Cześć! Dzisiaj opowiem Ci w jaki sposób zrobiłem zdjęcie prawie packshotowe aparatem wbudowanym w mojego smartfona. Co ciekawe, nie wykorzystałem do tego celu nic poza telefonem, białą kartką papieru i naturalnie zegarkiem – który fotografowałem. Te informacje mogą być bardzo przydatne dla osób, które zaczynają swoją przygodę ze sprzedażą produktów przez internet. W końcu żeby zrobić dobre zdjęcie wcale nie trzeba mieć aparatu cyfrowego, a wystarczy telefon i prawie najgorszy aparat wbudowany. Myślę, że z powodzeniem dzięki smartfonowi można zrobić dużo lepszą fotę, niż jest na większości aukcji allegro, jeżeli tylko wie się jak to zrobić. Ale do rzeczy, zobacz jak zrobić zdjęcie na aukcje internetowe telefonem? – Prosto. Potrzebna będzie kartka papieru, albo nawet brystol – jeżeli produkt, który jest sprzedawany ma spore gabaryty. Potrzebny będzie również ładny i słoneczny dzień, może jakieś biurko, stolik, a może nawet w ostateczności wystarczy podłoga. Wszytko zależy od gabarytów przedmiotu. Podstawową rzeczą jest wypełnienie podstawy oraz tła przestrzenią białej kartki. Poniższe zdjęcie przedstawia jak wyglądało moje ustawienie. Zegarek położyłem na kartce papieru, smartfona ustawiłem na statywie do telefonów (allegro koszt 14zł). Statyw do telefonu został użyty bardziej do celów demonstracyjnych, żeby nie trzymać telefonu w ręce. Podobnie namiot bezcieniowy, w którym wszystko się znajduje użyłem wyłącznie po to, żeby nie pokazywać bałaganu, który miałem obecnie w pracowni. 🙂 Kartkę papieru, bądź brystol należy umiejscowić bokiem, albo przodem do światła. W taki sposób, aby światło padało od przodu, z lewej, bądź prawej strony na produkt. Z przeciwnej strony warto przyłożyć drugą białą kartkę papieru tak, aby ta odbijała światło i wypełniała cienie. – UWAGA! Warto to zrobić wyłącznie w sytuacji, gdy światło z okna jest na tyle silne, że tworzy mocno widoczne cienie przedmiotu na kartce papieru. Jeżeli tak się nie dzieje, temat można zostawić w spokoju. 🙂 Jak widzisz na poniższym zdjęciu, mój telefon automatycznie dobiera sobie wszystkie parametry i nie ma w nim żadnej kontroli nad ekspozycją zdjęcia. Przez to ostatecznie zdjęcie wyszło troszkę ciemniejsze, niż powinno, ale do tego zaraz przejdziemy i temat uzupełnimy. Tak czy inaczej poniższe zdjęcie doskonale przedstawia podstawowe ustawienie i kadrowanie zdjęcia, jakie możesz wykonać samodzielnie. Ostatecznie zdjęcia robiłem bez statywu na smartfona i pstryknąłem nieco inne kadry. Dla przykładu zamieszczam poniższe ujęcie. Naturalnie zostało zrobione moim telefonem komórkowym. Nie do wiary co? Jak dla mnie wygląda bardzo dobrze i spokojnie nadaje się do prezentacji produktów na aukcjach internetowych, a może nawet w sklepie www. Odrobina pracy nad ustawieniem światła, jasności (większość telefonów ma możliwość korygowania ekspozycji zdjęcia, mój niestety nie) i chwilka pracy w darmowym programie graficznym i mamy takie efekty. zdjęcie reklamowe wykonane telefonem Możesz kliknąć w zdjęcie, żeby zobaczyć je w trochę większej rozdzielczości. Ale żeby nie opowiadać bajek, że to wszystkie takie, aż nadto proste. Zdjęcie pochodzące prosto z telefonu wyglądało tak: To właśnie o tym braku kontroli nad ekspozycją pisałem wcześniej. Biała kartka nie jest biała, tylko szara, dlatego trzeba było poprawić to w programie graficznym. Jeżeli w Twoim telefonie można korygować ekspozycję, od razu ustaw aparat w telefonie tak, aby białe było białe, albo nawet jaskrawo białe. Dzięki temu unikniesz konieczności poprawiania tego w programie graficznym. Poza tym zdjęcie zostało przygotowane do publikacji w internecie, o czym stworzyłem poprzedni artykuł. Żeby zrobić fajne i dobrze wyglądające zdjęcie reklamowe telefonem trzeba: Mieć ładny i słoneczny dzień, który zastąpi nam studyjne oświetlenie. Wykorzystać białą kartkę papieru, bądź brystol. Fotografować telefonem posiadającym wbudowany aparaty cyfrowy. Prawidłowo przygotować zdjęcia do publikacji. Ot cała filozofia. Mam nadzieję, że temat był przydatny i już potrafisz zrobić samodzielnie zdjęcie na aukcję internetową, czy nawet do swojego sklepu. Jak widzisz nie potrzebujesz super sprzętu i mega studia, żeby zrobić proste, dobrze wyglądające zdjęcie reklamowe. Jeżeli masz pytania, śmiało zapraszam do komentowania i dyskusji na ten temat. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się jak obrabiać zdjęcia reklamowe w darmowym programie graficznym PhotoScape – również daj znać w komentarzu. Tymczasem piąteczka!

Fotografia to dziedzina, która pozwala na wyzwolenie pokładów kreatywności. Oprócz zwykłych ujęć możliwe jest tworzenie obrazów trójwymiarowych. Zastanawiasz się, jak zrobić zdjęcie 3D? Obecnie nie potrzeba do tego specjalistycznego sprzętu – wystarczy, że masz nowoczesny smartfon. Fotografia 3D – poznaj historię trójwymiaru Fotografia 3D bazuje na specjalnej technice obrazowania nazywanej stereoskopią. Widzenie w trójwymiarze polega na tym, że do naszego mózgu dociera tak naprawdę nie jeden, a dwa obrazy, widziane z perspektywy prawego i lewego oka. Każdym okiem patrzymy też pod innym kątem na otaczającą nas rzeczywistość. Do uzyskania efektu 3D konieczne jest więc stworzenie dwóch zwykłych obrazów (tzw. stereopary), które są do siebie bardzo podobne, jednak różni je kąt widzenia poszczególnych obiektów oraz szczegóły wzajemnego przesłaniania się przedmiotów w danej pokrótce można przedstawić teorię widzenia obrazów w 3D. Skąd jednak wzięła się fotografia trójwymiarowa? Wbrew pozorom nie jest to wynalazek współczesności. Przeszedł swoją drogę od zdjęć i rysunków oglądanych przez specjalne okulary ze szkłami w kolorach czerwonym i niebieskim po fotografie wykonywane specjalnymi aparatami fotograficznymi do zdjęć 3D. Obecnie, chcąc zrobić zdjęcie 3D, nie musisz kupować żadnego specjalnego sprzętu. Wystarczy, że masz pod ręką nowoczesny smartfon. Dzięki niemu bez trudu uchwycisz trójwymiarowy obiekt, który będzie wyglądał niezwykle gdy chcesz zrobić zdjęcie 3D, nie musisz kupować do tego specjalnego sprzętu. Wystarczy, że masz pod ręką nowoczesny smartfon. Dzięki niemu bez trudu uchwycisz trójwymiarowy obiekt, który będzie wyglądał niezwykle realistycznie. Odkryj możliwości swojego smartfonu, czyli jak zrobić zdjęcie 3D telefonem Fotografia trójwymiarowa jest dziś na wyciągnięcie ręki. Aby ją wykonać, potrzebujesz smartfon z aparatem ToF (skrót od anglojęzycznego Time of Flight, czyli technologii, która umożliwia pomiar odległości każdego punktu obrazu od aparatu), który pozwala wykrywać obiekty w 3D. Mają go modele Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra. W tego typu urządzeniach występuje funkcja Skaner 3D, dzięki której w kilka chwil stworzysz przestrzenny model dowolnego to działa w praktyce? Za pomocą skanera 3D możesz wykonać zdjęcie obiektu o wysokości 20–80 cm. Umieść go na dużej, płaskiej powierzchni – pamiętaj, że nie może ona odbijać światła ani też być zbyt ciemna lub przezroczysta. Zwróć przy tym uwagę, aby obiekt znajdował się w odpowiedniej odległości od aparatu. W jej określeniu pomoże Ci sam sprzęt – na jego ekranie pojawi się specjalnie wyznaczone pole, w którym musi zmieścić się fotografowana rzecz. Następnie zeskanuj cały przedmiot, okrążając go tak, aby uchwycić go z każdej strony. I gotowe! Stworzony, trójwymiarowy model możesz oglądać w aplikacji lub wyeksportować do animowanego GIF-a. Udostępnij fotografię 3D swoim znajomym lub rodzinie i pochwal się swoim dziełem. Na pewno zrobi na nich wrażenie! Strefa AR – stwórz ciekawe obrazki 3D i pochwal się nimi w social mediach Technologia 3D to jednak nie tylko fotografia. Nowoczesne smartfony mają wiele innych ciekawych funkcji, które pozwalają na kreatywne wykorzystanie możliwości trójwymiaru. Przykładem jest chociażby Strefa AR, czyli rozszerzona rzeczywistość. Dzięki niej możesz stworzyć animowaną wersję samego siebie i robić z nią zabawne zdjęcia lub filmiki, a następnie udostępniać swoje dzieła w social mediach. Włącz aparat w trybie selfie, naciśnij przycisk „AR Emoji” i zrób zdjęcie swojej twarzy. Następnie wybierz swoją płeć i dostosuj wygląd awatara do własnych preferencji – zmień jego fryzurę i ubierz go w strój, który najbardziej Ci się podoba. Teraz wirtualny Ty będzie mógł znaleźć się nie tylko na zdjęciach, lecz także na zaprojektowanych przez Ciebie naklejkach, które możesz wysłać swoim więcej ciekawych efektów? Poza fotografią 3D i awatarem możesz stworzyć trójwymiarowe obiekty na filmiku, które będą poruszać się wraz z nagrywanym obrazem. Wykorzystaj do tego rysik S Pen – pozwoli Ci on na naniesienie dowolnych wzorów. Tak ozdobiony i kreatywny filmik na pewno spodoba się innym, dlatego udostępnij go w sieci i pochwal się swoją wyobraźnią! Zostań mistrzem fotografii trójwymiarowej Trenuj fotografowanie z odpowiednim sprzętem. Galaxy S20 | S20+ | S20 Ultra 5G Galaxy Note20 | Note20 Ultra 5G Przeczytaj kolejne artykuły

Fotografie Drogi Mlecznej i nocnego nieba ozdobionego tysiącami gwiazd są niezwykle spektakularne. Jest to jeden z moich ulubionych rodzajów fotografii. Każdy kto próbował swoich sił w temacie fotografowania nieba wie, że miejskie światła właściwie uniemożliwiają pokazanie gwiazd. „Zanieczyszczenie światłem” sprawia, że gwiazd nie widać nawet gołym okiem. Kilkanaście sekund naświetlania nieba w takich warunkach zaowocuje białą plamą – zdjęcie będzie zupełnie przepalone!Mimo to w Internecie można znaleźć zdjęcia z widocznymi gwiazdami ponad budynkami. Zupełnie przeczy to logice i wszystkim poradnikom, więc jak to możliwe? Czy to fotomontaż? Okazuje się, że nie, a podobny efekt może uzyskać każdy z nas stosując technikę ETTR. Przy pierwszym kontakcie brzmi ona jak To The Right (ETTR) to specyficzna technika fotograficzna, która choć jest znana od dłuższego czasu, to nie zdołała się przebić do świadomości większości fotografów. ETTR polega na tym, że zdjęcie należy naświetlić tak, aby było mocno prześwietlone, ale jeszcze nie przepalone. Histogram takiego zdjęcia powinien być przesunięty jak najbardziej w prawą stronę (stąd nazwa Exposure To The Right), ale nie powinien jeszcze dotykać prawej krawędzi. Takie zdjęcie swój finalny kształt otrzyma dopiero podczas obróbki, która polega na wygaszeniu świateł i przywróceniu właściwej co to wszystko? Odpowiedź jest prosta – prześwietlenie zdjęcia daje najkorzystniejszy stosunek sygnału do szumu. W jasnych partiach zdjęcia informacji jest aż nadto, zatem przygaszając światła nie tracimy w ogóle na jakości zdjęcia. To sytuacja zupełnie odwrotna do wyciągania z cieni. Każdy kto próbował rozjaśnić ciemne zdjęcie wie, że w pewnym momencie zaczyna brakować informacji i wychodzą szumy, a jakość znacznie technice ETTR najważniejsze są dwie kwestie. Po pierwsze, fotografować należy tylko w RAW, bo tylko ten format daje odpowiednio dużo danych i odpowiednią elastyczność. Po drugie, zdjęcia nie można przepalić! Ma być bardzo jasno, ale bez białych obszarów. Histogram nie może dotknąć prawej krawędzi. Przepalenie (czyli czysta biel) oznacza brak informacji – takich obszarów nie da się w żaden sposób odzyskać podczas obróbki. Kiedy ETTR się sprawdzi, a kiedy jej unikać Technika ETTR daje najlepsze rezultaty, gdy do wykonania zdjęcia użyjemy bazowego ISO aparatu (czyli przeważnie ISO 100 lub 200). Im niższa czułość ISO, tym większy zakres dynamiki zmieści się na zdjęciu, a więc w światłach zapisze się więcej jest następujący – aparat ustawiamy na statywie i włączamy tryb A. Następnie ustawiamy na sztywno minimalną czułość ISO, dobieramy przysłonę tak, aby uzyskać interesującą nas głębię ostrości. Teraz ustawiamy kompensację ekspozycji mocno na plus i sprawdzamy jaki będzie wynik. Najlepiej jest włączyć na podglądzie aparatu histogram na żywo, wtedy wynik zdjęcia widać jeszcze przed zrobieniem. Jeżeli skala kompensacji ekspozycji nie pozwoli uzyskać histogramu mocno przesuniętego w prawo, trzeba przestawić się na tryb M i metodą prób i błędów dobrać czas. Warto w aparacie włączyć podgląd obszarów przepalonych. Jest to bardzo ważne – migające obszary są nie do tutaj do głównego problemu techniki ETTR, czyli ograniczeń związanych z tematem zdjęcia. ETTR nie jest najlepszą techniką do zdjęć obiektów poruszających się. W tej technice pracuje się na długich czasach, więc wszystko co porusza się w kadrze będzie rozmyte. Matematyka nocnego nieba, czyli ETTR a zdjęcia gwiazd W fotografii nocnej głównym problemem jest czas naświetlania. Aby uzyskać jasne niebo z milionem gwiazd trzeba użyć długiego czasu naświetlania. Z kolei długi czas rozmyje gwiazdy – będzie widać ich ruch po niebie (a raczej – ruch obrotowy Ziemi). Choć brzmi to nieprawdopodobnie, to w większości przypadków już po 30 sekundach ruch obrotowy Ziemi sprawia, że gwiazdy są aby uzyskać piękne nocne niebo nad miastem musimy pójść na kompromis – skracamy czas, ale podnosimy czułość ISO. Zasada jest taka, żeby zastosować najdłuższy możliwy czas, który nie spowoduje rozmycie gwiazd. Przydaje się tu tzw. „reguła 600” – dzieląc 600 przez ogniskową na której robimy zdjęcie (w ekwiwalencie pełnej klatki) otrzymujemy maksymalny czas, który nie rozmyje jeszcze gwiazd. Przykład – jeśli fotografujemy na ogniskowej 16 mm aparatem z matrycą APS-C (mnożnik x1,5 w stosunku do pełnej klatki), równanie wygląda następująco: 600/(16*1,5) = 25 sekund. Jet to maksymalny czas, który zapewni „zamrożenie” ruchu praktyce okazuje się, że aby prześwietlić zdjęcie na czasie 25 sekund musimy wejść na wysokie rejestry ISO, nawet rzędu 3200 lub 6400. Zdjęcia podczas obróbki będziemy przygaszać, więc nie trzeba obawiać się mocnych szumów (jakość się poprawi). Mimo wszystko przydaje się tu pełna klatka i jej rozpiętość tonalna, choć na matrycy APS-C też można powalczyć. Warto metodą prób i błędów przetestować różne ustawienia odszumiania w aparacie – być może najlepiej sprawdzi się całkowite wyłączenie tej funkcji. Trochę magii Photoshopa/Lightrooma Gotowe zdjęcie RAW należy obrobić w Photoshopie lub Lightroomie. Najpierw trzeba przywrócić odpowiednia ekspozycję poprzez suwaki grupy Basic, czyli Exposure, Highlights, Shadows, Whites i trzeba zdjęciu dodać szczegółowości poprzez suwak Clarity, który ładnie wydobędzie gwiazdy. Generalnie z obróbką trzeba kierować się w stronę HDR, jednak należy uważać, żeby nie przesadzić z obiektami na dole zdjęcia (budynkami, itd.). Na te obiekty można zastosować tych zabiegach gwiazdy powinny być ładnie widoczne, choć wszystko zależy od jakości matrycy w aparacie i od poziomu świateł w mieście. U mnie pierwsze efekty wyszły całkiem obiecująco i na pewno postaram się w najbliższym czasie powalczyć z Justina Ng zostały użyte w tekście za wiedzą i zgodą autora. Polecam sprawdzić workflow autora - tajniki swojej obróbki opisuje on pod tym linkiem.

Wystarczyło wyjechać raptem 20 km za miasto. Efekty mogą podejście do fotografowania Drogi Mlecznej zaliczyłem blisko dwa lata wcześniej. Teraz - bogatszy o doświadczenie i smartfon nowszej generacji - podjąłem kolejną zdjęcie z 2018 roku zrobiłem Huaweiem P20 Pro. Teraz padło na Huaweia P40 Pro+. Choć osobiście nie uważam, by flagowce Huaweia były - pod względem całokształtu - najlepszymi fotograficznymi smartfonami na rynku, to jednak w ekstremalnie trudnych warunkach oświetleniowych nie mają sobie zdjęcie Drogi Mlecznej, które zrobiłem Huaweiem P40 Pro+Finalna fotka po obróbce wygląda tak:Z pewnością nie jest to najlepsze zdjęcie Drogi Mlecznej zrobione smartfonem, ale zaznaczę tutaj, że żaden ze mnie fotograf, a warunki oświetleniowe w mojej okolicy nie są ogólnym rozrachunku - choć do ideału daleko - jestem zadowolony z efektu. Zwłaszcza że mowa o smartfonie, a nie profesjonalnym przygotować się do robienia zdjęć Drogi Mlecznej?Przede wszystkim na fotografowanie musi być dobry dzień. Co oczywiste - Droga Mleczna musi się znajdować nad horyzontem. Negatywnie na widoczność gwiazd wpływa blask Księżyca, więc robienie zdjęć w pełni odpada. O bezchmurnym niebie wspominać chyba nie w ustaleniu pozycji ciał niebieskich jest aplikacja Star Walk. Korzystając z osi czasu, można sprawdzić pozycję Drogi Mlecznej i Księżyca danego dnia z dokładnością do też znaleźć dobre miejsce do fotografowania. Po pierwsze - musi być ono jak najbardziej oddalone od sztucznego oświetlenia, które powoduje tzw. zanieczyszczenie światłem. Po drugie - potrzeba przynajmniej kilkuset metrów kwadratowych wolnej przestrzeni, aby nieba nie zasłaniały drzewa i inne obiekty. Jednocześnie dobrze jest, jeśli w oddali znajdują się jakieś obiekty, które mogą uatrakcyjnić dobrego miejsca ułatwia mapa zanieczyszczenia światłem, która pozwala zlokalizować tereny oddalone od źródeł sztucznego światła. Ja postawiłem na położoną raptem 25 km od mojego miasta wieś Walkowice. Nie jest to miejsce idealne, ale na tyle ciemne, że Droga Mleczna była widoczna gołym musi być też pora. Choć w dniu, w którym fotografowałem ja, Słońce zaszło o 21:22, niebo jeszcze długo pozostało przez nie oświetlone. Droga Mleczna zaczęła być wyraźnie widoczna dopiero po warunek to sprzęt. Oprócz smartfonu z dobrym aparatem niezbędny jest też statyw, który będzie w stanie utrzymać telefon całkowicie nieruchomo przez kilkadziesiąt sekund. Najlepiej, jeśli telefon da się do niego przyczepić zrobić zdjęcie Drogi Mlecznej smartfonem?Konieczne jest skorzystanie z trybu profesjonalnego oraz zapisu surowych plików RAW, które ułatwiają późniejszą nie istnieją żadne ustawienia, które można by uznać za receptę na sukces. Wszystko zależy nie tylko od telefonu, ale i jasności nieba w danym momencie oraz tego, co jeszcze znajduje się w jednak kilka naświetlania - ten parametr jest mocno uzależniony od kąta widzenia obiektywu (im szerszy kąt widzenia, tym dłuższy możliwy czas naświetlania). Większość smartfonów ma jednak zbliżoną optykę, w przypadku której optymalne wartości to 20–30 - w teorii im wyższe ISO, tym lepiej, ale smartfony z reguły mocno szumią przy wyższych wartościach, więc warto poeksperymentować z niższą - - samo dotknięcie telefonu wprawia obiektyw w drgania, które odbijają się na jakości zdjęcia. Aby tego uniknąć, dobrze jest ustawić samowyzwalacz na przynajmniej 2 moim przypadku najlepsze efekty osiągałem po ustawieniu ISO 640 i czasu naświetlania na 30 mnie to, że w przypadku Huaweia P40 Pro+ najlepiej sprawdził się obiektyw ultraszerokokątnyPo kilkudziesięciu minutach fotografowania aparatem głównym Huaweia P40 Pro+ z ciekawości przełączyłem się na szerszy kąt. Ku mojemu zaskoczeniu nie tylko nie było widać wyraźnej przepaści w jakości zdjęć, ale i część fotek z dodatkowego aparatu wyszła... lepiej. Szerszy kąt pozwolił przy okazji uchwycić pełniejsze, ciekawsze i przy okazji mniej poruszone z obiektywu głównego i ultraszerokokątnegoWniosek: czasem warto poeksperymentować, zamiast z góry zakładać, które rozwiązanie sprawdzi się krok to obróbka zdjęciaTutaj również nie istnieje żaden przepis na sukces, bo wszystko zależy nie tylko od materiału źródłowego, ale i efektu, który chce się użyłem Snapseeda, czyli darmowego edytora zdjęć z funkcją wywoływania RAW-ów. W moim przypadku obróbka sprowadziła się do:podbicia ekspozycji w celu rozjaśnienia kadru;zmniejszenia cieni, by uwydatnić jaśniejsze punkty;zwiększenia kontrastu nasycenia, by uwydatnić kształt oraz kolor Drogi Mlecznej;nałożenia efektu Glamour Glow, pozwalającego choć trochę przykryć szum, którego podczas fotografowania w ekstremalnie trudnych warunkach oświetleniowych uniknąć nie sposób;delikatnej korekcji perspektywy w celu zniwelowania zniekształceń widocznych w dolnej partii zdjęcie przed i po obróbce:I to tyle. Nie nastawiajcie się na to, że przy pierwszym podejściu uwiniecie się w 5 minut. W ciemności trzeba fotografować na oślep, więc zawartość kadru widać dopiero po zrobieniu zdjęcia, co każdorazowo trwa 30 sekund. Samo znalezienie dobrego ujęcia może tym samym zająć kilkanaście minut. Doliczmy do tego eksperymenty z różnymi ustawieniami aparatu oraz oczekiwanie, aż Droga Mleczna znajdzie się w atrakcyjnej wizualnie pozycji i minuty mogą się zamienić w godziny. Ale chyba warto.

Radzimy jak wykorzystać w pełni potencjał aparatów z telefonów z Androidem. Doświetlanie fleszem przy mocnym świetle poprawi kontrast i zniweluje niepotrzebne cienie Praktycznie wszystkie smartfony z Androidem wyposażone są w lepszy lub gorszy aparat cyfrowy. 3, 5, a nawet 8 megapikseli nie zagwarantują dobrego zdjęcia. Są jednak sposoby by nawet aparatem z gorszą optyką i słabą matrycą zrobić całkiem dobre zdjęcie. Potencjał drzemie w samym systemie Android oraz przeróżnych fotograficznych sztuczkach. Doświetlaj fleszem nawet za dnia Wiele modeli smartfonów z Androidem wyposażono w chociaż jedną diodę służącą za flesz aparatu cyfrowego. Warto z niej korzystać nie tylko gdy jest ciemno. Flesz przyda się także za dnia, szczególnie w mocnym słońcu. Dzięki niemu mocniej doświetlimy przedni kadr np. gdy robimy portret. W ten sposób poprawimy kontrast zdjęcia i zniwelujemy niepotrzebne cienie na przednim planie. Zobacz również:Jaki aparat fotograficzny 2022: kompaktowy, bezlusterkowiec czy cyfrowy? Wybieramy najciekawsze modeleKlienci Samsunga wniebowzięci. Niestety wszystko, co dobre, nie dla Polaków Flesz można włączyć w ustawieniach w trybie fotografowania. Zazwyczaj dostępne są trzy tryby. Nas będzie interesował ten włączający flesz na stałe. Wysokie ISO może pomóc bardziej niż flesz Zdjęcie bez przybliżenia.. ..z cyfrowym zoomem.. .. oraz wycięty fragment pełnej klatki bez przybliżenia. ISO twoim przyjacielem Niewiele osób pamięta, że tak jak w zwykłych aparatach cyfrowych, Android także udostępnia możliwość regulacji światłoczułości (tzw. ISO). Co prawda wysokie ISO zwiększa "szum" pojawiający się na zdjęciu, lecz może się on okazać lepszym rozwiązaniem niż kompletne niedoświetlenie ujęcia naszą jedną małą diodką lub prześwietlenie twarzy gdy robimy zdjęcie portretowe z bliska. Zamiast męczyć się i rujnować co drugie ujęcie warto spróbować zrobić zdjęcie z wyłączonym fleszem i wysoką wartością ISO. Pamiętajmy jedynie, że w przypadku robienia zdjęcia bez flesza musi występować choć lekkie oświetlenie. Jeśli fotografujemy kogoś poprośmy go także by stał nieruchomo. Zwiększy się bowiem czas naświetlania i ryzyko poruszonego ujęcia. Zapomnij o przybliżeniu cyfrowym Cyfrowy zoom to jeden z najgorszych wymysłów marketingowców. Jego jedynym działaniem jest "przybliżanie" poprzez powiększanie fragmentu zdjęcia. To samo możemy zrobić później przeglądając fotografię. Jedyną różnicą użycia cyfrowego zoomu może być pogorszenie jakości, szczególnie odwzorowania kolorów. Starajmy się za wszelką cenę nie korzystać z przybliżenia cyfrowego. Głównym efektem jego działania będzie po prostu zmniejszenie rozdzielczości zdjęcia co oczywiście nie wpłynie pozytywnie na jego jakość. Jeśli tylko mamy taką możliwość po prostu przybliżmy się do fotografowanego obiektu na potrzebną odległość. Dobre oświetlenie to podstawa Gdy mamy kiepską optykę i malutki sensorek aparatu tym ważniejsze staje się pomaganie sobie fotograficznymi trikami. Jednym z oczywistych i najważniejszych jest dobre i odpowiednio ustawione oświetlenie. Gdy fotografujemy w dzień starajmy się nie robić tego pod słońce lub inne silne źródło światła. Nasz słaby flesz nie poradzi sobie z poprawnym doświetleniem pierwszego planu w takich warunkach. O ile to tylko możliwe starajmy się fotografować przy wielu źródłach światła. Gdy fotografujemy obiekty w ruchu włączmy tryb sportowy Nieco ostrzej, nieco lepiej Android udostępnia też kilka trybów do fotografowania. Nie spodziewajmy się po nich niesamowitych efektów, ale ich używanie może okazać się całkiem przydatne. Weźmy np. tryb sportowy. Po jego włączeniu priorytetem dla aparatu cyfrowego staje się jak najkrótszy czas naświetlania. Dzięki temu mamy większe szanse na wykonanie ostrego zdjęcia, nawet gdy nasz obiekt jest w ruchu. Tryb portretowy pomoże ustawić głębię ostrości Rozmycie w służbie portretu Zupełnie inaczej aparat będzie się zachowywać w trybie portretowym. Wtedy najważniejsze stanie się wyostrzenie miejsca, w którym złapaliśmy ostrość i rozmycie tła. W lustrzankach, nawet w połączeniu ze standardowym obiektywem, bardzo łatwo uzyskać efekt głębi ostrości. Nie spodziewajmy się tak dobrego po naszej smartfonowej cyfrówce, ale uzyskany efekt może okazać się choćby zadowalający. Jeszcze lepszym sposobem od trybu portretowego będzie manualne ustawienie przysłony na możliwie najniższą wartość. Koniecznie zobaczmy więc czy nasz model posiada takie ustawienie w opcjach trybu fotografowania. Aplikacja Camera ZOOM FX posiada mnóstwo ciekawych funkcji i efektów Stabilnie w wielu egzemplarzach Jak najłatwiej zagwarantować sobie nieporuszone zdjęcie? Użyć statywu. W przypadku telefonu będzie to raczej trudnej, ale i tak warto pokusić się o postawienie go na czymś stabilnym przed zrobieniem zdjęcia. Warto też użyć samowyzwalacza. W większości wypadków funkcję tą znajdziemy w oprogramowaniu aplikacji aparatu. My jednak proponujemy jeszcze lepszy trik. Samowyzwalacz z włączonym trybem "burst" (seria zdjęć). Taką możliwość zapewni nam bardzo dobra aplikacja Camera ZOOM FX. Jedyne co musimy zrobić to włączyć na raz tryb Burst oraz Timer. Później wystarczy złapać ostrość, oprzeć aparat o coś stabilnego i cieszyć się serią zdjęć bez ryzyka, że poruszymy aparatem i zrujnujemy ujęcie. Bądź kreatywny Smartfon ma wiele zalet w porównaniu do klasycznego aparatu. Jest mniejszy (zmieści się w najmniejszej szczelinie) i mamy go zawsze pod ręką. Wykorzystujmy te zalety podczas fotografowania. Telefonowa cyfrówka jeszcze długo (a może nigdy?) nie przebije tej zwykłej, ale pamiętajmy że to nie aparat, a fotograf jest najważniejszy. Bądźmy więc kreatywni i starajmy nadrobić braki sprzętowe naszymi umiejętnościami, możliwościami telefonu oraz szeregiem fotograficznych aplikacji na Androida. --- A ty jakie masz sposoby na dobre zdjęcie telefonem? Podziel się nimi w komentarzu!

Jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, aby w nocy naszym telefonem komórkowym można było zrobić doskonałe zdjęcie nieba. Dziś jest już wiele terminali, które pozwalają nam robić te zdjęcia. Chociaż jest też kilka sztuczki, aby móc sfotografować rozgwieżdżone niebo jeśli nie masz niektórych urządzeń, o których nie będzie to zależeć tylko od możliwości robienia zdjęć przez telefon, ponieważ przy odpowiedniej technice i niektórych akcesoriach będziesz mógł uchwycić najlepsze zdjęcia gwiazd kiedykolwiek chcesz. Zwróć uwagę i nie przegap niczego, aby w pełni wykorzystać możliwości aparatu treściJakieś prace mobilne?Najlepsze telefony komórkowe do astrofotografiiOppo Znajdź X3 ProHuawei P40 ProGalaktyka S21 UltraiPhone 12 ProTelefony ze specjalnym trybem do robienia zdjęć gwiazdPrzydatne aplikacjeGCam i jego tryb astrofotograficznyPotrzebujesz akcesoriów?Jak ustawić opcjeJakieś prace mobilne?Jeśli masz mniej lub bardziej nowy telefon komórkowy i plik średni lub wysoki zasięg , może uda Ci się zrobić zdjęcia dobrej jakości. Dzieje się tak, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch lat widzieliśmy, jak firmy postawiły na ulepszanie technologii istnieją trzy kluczowe czynniki, które zadecydują o tym, czy nasz telefon komórkowy może osiągnąć akceptowalne minimalne wyniki. Po pierwsze, musimy wiedzieć, czy kamera terminala ma czujniki obrazu z fotodiodami wystarczająco duży, aby móc robić zdjęcia w słabym świetle bez szumów. Następnie będziemy musieli sprawdzić, czy jest w stanie przyjąć szeroki kąt widzenia. Po tym konieczne będzie sprawdzenie, czy telefon ma tzw. tryb nocny ”. Dla nieświadomych tryb ten działa, wykonując dużą liczbę zdjęć w słabym świetle przez jedną lub więcej sekund. Ponadto coś, czego nie dostrzegamy, to to, że są one połączone w jedno zdjęcie z wysokim poziomem to nie wszystko. Musimy też wziąć pod uwagę, że urządzenie jest wyposażone w tryb pro lub manualny. Coś fundamentalnego dla telefonu komórkowego, aby uzyskać dostęp do trybu ręcznego, w którym możesz bawić się różnymi parametrami czujnika, takimi jak ISO, ostrość lub migawka. Chociaż dzisiaj prawie każdy ma tę opcję. I na koniec zaleca się, abyś miał przynajmniej 12-megapikselowy czujnik . Jednak apertura będzie miała również wpływ na uzyskiwanie dobrych wyników z czujnikami o niższej telefony komórkowe do astrofotografiiOppo Znajdź X3 ProJednym z nich jest Oppo Find X3 Pro. Ten terminal jest zintegrowany z aparatem, który ma ultraszerokokątny obiektyw znacznie lepszy od tych, które widzieliśmy kilka miesięcy temu. Oprócz tego, że jest wyposażony w półcalowy czujnik obrazu, jego 50 megapikseli ułatwia nam życie .A to nie wszystko, bo obiektyw tego aparatu ma jasność niezłą jak na aparat tego typu: f / Najciekawsze jest to, że istnieje inny telefon komórkowy, który ma te same parametry, One Plus 8. Różnica polega jednak na tym, że w tym drugim kąt widzenia jest nieco szerszy w porównaniu do Opp Find X2 P40 ProNastępnym, którego nie można było przegapić, jest die,en Huawei P40 Pro . Ten telefon komórkowy ma czujnik obrazu 1 / cala i 40 megapikseli. Liczby bardzo podobne do Oppo, ale obiektyw osiąga jasność na poziomie f / Do tego różnica, jaką znajdziemy w zakresie kąta widzenia tych aparatów jest minimalna, bo obiektyw Huawei ma 18 mm, podczas gdy Oppo ma 17 mm tego od S21 UltraKolejnym terminalem, którego nie mogło zabraknąć, jest Galaxy S21 Ultra, od tego czasu posiada ultraszerokokątny obiektyw choć prawdą jest, że jest to wspólne dla wszystkich Galaxy S21s. Niezwykłą cechą tego aparatu jest to, że udaje mu się jeszcze bardziej poszerzyć kąt widzenia w porównaniu z dwoma poprzednimi modelami, sięgając nawet 13 mm. Ma też jasność f / taką samą jak w Oppo Find X2 jednak różnicę w jego technologii. To dlatego, że Samsung zdecydował się na rozdzielczość czujnika tylko 12 megapikseli zamiast dodawać piksele. I napotkamy również ten aparat w trybie 12 ProNa koniec podkreślamy die,en iPhone Aparat 12 Pro . Ponieważ mamy system podwójnego aparatu 12 MP, który składa się z aparatu szerokokątnego i aparatu głównego, w którym wyróżnia się duża przysłona Wielką nowością w stosunku do poprzedniej wersji Pro jest to, że iPhone 12 ma już tryb nocny w swoim ultraszerokokątnym ze specjalnym trybem do robienia zdjęć gwiazdNa szczęście wielu użytkowników będzie miało specjalny tryb do robienia najlepszych zdjęć rozgwieżdżonego nieba. W zależności od producenta tryb ten będzie nazywany inaczej. Na obrazku, który zobaczysz później, możemy zobaczyć, jak w pliku żyj X51 5G nazywa się to trybem „superksiężyca”. Co bardzo pomoże nam zrobić dobre zdjęcie w inne urządzenia, które również mają ten tryb do robienia zdjęć. Wśród nich znajdujemy Prawdziwy ja X3, Realme 8 Pro lub Google Pixel 5. Ponadto Xiaomi telefony z MIUI 12 będzie miało tryb astrofotografii w aparatach swoich aplikacjeNie masz żadnego z telefonów komórkowych, o których wspomnieliśmy powyżej? Nie martw się, ponieważ możesz używać telefonu komórkowego do robienia zdjęć w nocy. Oczywiście będziesz potrzebować mała pomoc ze strony aplikacji aparatu . Zalecamy następujące opcje:ProCamera (IOS).ProCamX (Android).Kamera ręczna (Android).Aparat FV-5 (Android).Ponadto w tych aplikacjach możesz mieć absolutną kontrolę nad ekspozycją telefonu, ISO i ostrością. Ponadto będą zapisywać zdjęcia w formatach surowych, aby później rozjaśnić ich obróbkę i jego tryb astrofotograficznyGCam to jedna z najpopularniejszych aplikacji na Android do robienia zdjęć. A jak mogłoby być inaczej? tryb do astrofotografii . Chociaż nie wszystkie telefony komórkowe są kompatybilne z tą aplikacją. Aby uzyskać funkcje w naszych terminalach, będziemy potrzebować Qualcomm lwia paszcza edytor. Możesz to sprawdzić za pomocą aplikacji, aby dowiedzieć się, jakie komponenty zawiera nasz akcesoriów?Jeśli chodzi o akcesoria, które pomogą nam uzyskać najlepsze ujęcie gwiaździstego nieba, będziemy potrzebować statywu. Możesz dostać dowolny statyw do telefonu komórkowego za niewielkie pieniądze, ponieważ można je znaleźć za mniej niż 10 euro w każdym sklepie internetowym lub na chińskim bazarze w Twojej okolicy. Co to zrobi? Dzięki niemu osiągniemy najlepszą możliwą stabilizację, gdy telefon zacznie działać. Idealnym rozwiązaniem byłoby zdalne wyzwalanie migawki, dzięki czemu nie trzeba dotykać ekranu telefonu podczas robienia zdjęcia. Ale jeśli go nie masz, zawsze możesz skonfigurować telefon tak, aby po kilku sekundach sam zrobił ustawić opcjeAby zrobić najlepsze zdjęcia, musimy umieć bawić się różnymi możliwościami, jakie daje nam nasz telefon komórkowy. Najpierw będziesz musiał ustaw ISO lub ekspozycję . Aby to zrobić, przesuniemy parametry między 1600 a 3200 ISO, aby dobrze uchwycić gwiazdy w ciemną noc. Ale będziemy musieli uważać na szum tła, który jest generowany na obrazie, więc będziemy musieli wykonać kilka testów, aż uzyskamy najlepszą równowagę. Ważne będzie również zrobienie zdjęcia w formacie RAW, aby zachować scenę w pliku, aby później przekonwertować ją na plik będziemy musieli dostosować balans bieli. Ponieważ zdjęcia w nocy mają zupełnie inną temperaturę niż zdjęcia dzienne. W przypadku, gdy nocne niebo będzie bardziej niebieskawe, będziemy musieli przesuwaj numer, aż uzyskamy chłodniejszy ton, natomiast jeśli nocne niebo jest raczej czerwonawe, wskazane jest przesuwanie konfiguracji, aż uzyskamy ciepły odcień. Ponadto musimy dobrze zadbać o ostrość aparatu.

Zastanawiasz się, jak fotografować gwiazdy? Chcesz zachwycić swoich odbiorców pięknymi zdjęciami nocnego nieba? Oto praktyczny poradnik fotografii, dzięki któremu stworzysz wspaniałe zdjęcia gwiazd. Fotografowanie gwiazd „Szlaki gwiazd” fotografowane podczas pełni Księżyca. fot. Marek Waśkiel Fotografowanie nocnego nieba zyskało ostatnio mocno na popularności. Stało się tak za sprawą rozwoju technologii fotografii cyfrowej. Zdjęcia powstające przy wysokim ISO są coraz lepsze pod względem technicznym i umożliwiają rejestrowanie bardzo dobrych kadrów, nawet w niemal całkowitych ciemnościach. Coraz więcej osób zastanawia się też jak fotografować zorzę polarną, gwiazdy i inne zjawiska dziejące się nocą na niebie (np. deszcze meteorów). W nocnej fotografii najważniejsza jest cierpliwość, odpowiedni sprzęt oraz absolutnie podstawowe umiejętności robienia zdjęć. Bardzo przydatna jest również znajomość podstaw astronomii. Poniżej znajdziesz RECEPTĘ, która umożliwi Ci profesjonalne fotografowanie gwiazd. Wykorzystaj praktyczne kursy fotografii, oparte o lekcje w formie wideo. 👉 Kurs Fotografii Dla Początkujących 👉 Kurs Fotografii Makro 👉 Kurs Fotografii Krajobrazowej 👉 Kurs Lightroom Szybki Start 👉 Kurs Fotografii Podróżniczej 👉 Kurs Fotografii Portretowej 12 zasad profesjonalnego fotografowania gwiazd 1. Odszukaj właściwe miejsce – czyli ciemne, bez ingerencji sztucznego oświetlenia. 2. Ustaw aparat na solidnym statywie i dobierz kadr – odszukaj np. Gwiazdę Polarną lub Mleczną Drogę. 3. Sprawdź ustawienia aparatu i obiektywu – np. format zapisu plików – najlepiej RAW (potem trzeba go „wywołać” ale zapisuje więcej informacji), ISO – z reguły minimum 3200, ustawienie ostrości ręcznie – wyłącz AF, dobierz wielkość przysłony – możliwie jak największy otwór np. f2,8. 4. Wyłącz redukcję szumów przy długich czasach ekspozycji – więcej o prawidłowym naświetlaniu zdjęcia przeczytasz we wpisie ekspozycja bez tajemnic. 5. Dobierz właściwy czas ekspozycji i pamiętaj o regule 500 – dla np. zdjęć galaktyk. 6. Jeszcze raz ustaw właściwą ostrość – po prostu sprawdź jak wyglądają gwiazdy, a jak pierwszy plan. O kreatywnym wykorzystaniu ostrości w fotografii przeczytasz w artykule jak robić ostre zdjęcia. 7. Włącz interwał lub uruchom kolejne ekspozycje ręcznie za pomocą wężyka spustowego – jeżeli chcesz wykonać potem zdjęcie tzw. „szlaków gwiazd”. 8. Zakryj wizjer lustrzanki – zacznij wykonywać kolejne zdjęcia. Na ładne okręgi potrzeba z reguły ok. 120 pojedynczych ujęć, które potem składa się w jedną całość. 9. Sprawdzaj pracę aparatu – czy działa itp. ale go nie dotykaj! 10. Na końcu wykonaj tzw. czarną klatkę (czyli zdjęcie z zasłoniętym obiektywem) – będzie potrzebna do odszumienia zdjęcia. 11. Podczas sesji , kiedy chcesz potem wykonać „Szlaki Gwiazd” – pod żadnym pozorem nie dotykaj aparatu i statywu, jeżeli go poruszysz, musisz zacząć sesję od początku. 12. Finale zdjęcie tzw. Szlaków Gwiazd (np. okręgów wokół Gwiazdy Polarnej) złożysz w Photoshopie albo programie Startrials. Mleczna Droga nad Suwalszczyzną / 30 kwietnia 2017 / panorama z 6 zdjęć. Jedno ujęcie: ISO 3200, czas: 25 s, f 3,2. fot. Marek Waśkiel Na samym początku sesji, musisz podjąć decyzję, jaki rodzaj nocnych zdjęć będziesz wykonywać. Nieco inaczej powstają kadry do szlaków gwiazd, odmiennie fotografujemy księżyc, a jeszcze inaczej meteory. Jeśli na razie chcesz po prostu wykonać swoje pierwsze zdjęcie nocnego nieba, to kolejnym krokiem jest dobranie parametrów ekspozycji. Sprawdź ustawienia aparatu i obiektywu (np. format zapisu plików – najlepiej RAW) Na początku ISO powinno dobrać się na 1600 albo 3200. Wielkość przysłony – możliwie jak największy otwór (np. f2,8) oraz ręcznie dobierz czas ekspozycji w trybie M (manualnym). Uwaga na „punkt rosy”, czyli osadzanie się wilgoci na sprzęcie, w tym na przednich soczewkach obiektywów, oraz na świecenie światłem po planie: widoczne jest światło smartfonów, czołówek itp. Może to wprowadzić przebarwienia w kadrze. Do pierwszego ujęcia w niektórych przypadkach możesz dobrać czas według wskazań światłomierza i po wykonaniu kadru skorygować je do odpowiedniej wartości. Jeśli masz kłopoty z doborem czasu, zacznij od około 20 sekund. Potem jednak zastanów się, co chcesz fotografować i dobór czasu ekspozycji uzależnij od reguły 500. Mówi ona, że liczbę 500 należy podzielić przez liczbę ogniskowej i w ten sposób otrzymamy maksymalny czas ekspozycji (w sekundach), dający nieruchome gwiazdy na niebie. Czyli dla ogniskowej 20 mm (dla FF, czyli pełen klatki) takim czasem jest 25 sekund. Zapisując pliki w formacie RAW koniecznie wyłącz redukcję szumów przy długich czasach ekspozycji! Jeśli tego nie zrobisz, znacznie wydłużysz proces fotografowania. Chcąc fotografować tzw. szlaki gwiazd albo Mleczną Drogę musisz się też nauczyć odszukiwać je na nocnym niebie. Podstawy astronomii możesz zdobyć korzystając z mnóstwa aplikacji. Wiele informacji o poszukiwaniu i twórczym wykorzystaniu zjawisk atmosferycznych znajdziesz też w artykule jak fotografować burzę. Jaki aparat wybrać do fotografowania gwiazd Do fotografowania gwieździstego nieba, czyli gwiazd, galaktyk (np. Drogi Mlecznej) oraz takich zjawisk jak deszcz meteorytów czy zorza polarna nie wystarczy aparat w smartfonie ani prosty kompakt. Najlepszym (i zarazem najtańszym) aparatem fotograficznym do tego typu zadań jest lustrzanka cyfrowa, zapatrzona w szerokokątny obiektyw. Wybór aparatów w tym segmencie jest bardzo duży. Im młodszy model, tym lepiej (z powodu rosnących szans na lepszą jakość naszych zdjęć). Nieustannie musimy wykorzystywać wysoką czułość (np. 3200 lub nawet 6400 ISO). Nowsze matryce radzą sobie z fotografowaniem przy takich czułościach znacznie lepiej, niż matryce lustrzanek cyfrowych sprzed 7 czy 10 lat. Mnóstwo przydatnych informacji o wyborze aparatu znajdziesz też w poradniku jaki aparat kupić. Interesujesz się fotografią? Sprawdź mój kurs fotografii online, dzięki któremu błyskawicznie nauczysz się profesjonalnego robienia zdjęć. Poznaj Pakiet Kursów i Zaoszczędź 259 zł Technika fotografowania nocnego nieba Poza tym lustrzanka umożliwia dobranie ekspozycji w trybie manualnym, oraz można w ich obiektywach ręczne ustawić ostrość (po uprzednim wyłączeniu autofokusa). Więcej o sposobach wykorzystania tych parametrów przeczytasz w artykułach: ekspozycja w fotografii oraz jak robić ostre zdjęcia. Są to niezbędne ustawienia, jakich trzeba dokonać podczas nocnego fotografowania. Najważniejsza jest przysłona (ustawiamy jak najmniejszy numer np. f 2,8 albo 3,5) oraz wysokie ISO (np. 3200) – to one decydują o liczbie zarejestrowanych nocą obiektów np. gwiazd. Czas zadecyduje o formie ich pokazania – zatrzymane w bezruch albo rozmyte. Do świetnego fotografowania potrzebny jest także statyw fotograficzny. Musi być stabilny i odpowiedniej wysokości, aby komfortowo móc kadrować obraz. Przydaje się też wężyk spustowy. Jak wygląda fotografowanie gwiazd w praktyce Późnym popołudniem w niedzielę wybrałem się wraz ze swoją żoną na fotografowanie Centrum Mlecznej Drogi. Niestety kończy się właśnie czas jej najlepszej widoczności (dla fotografów) w tym roku. Ten dobry czas jest spowodowanym nowiem Księżyca na nocnym niebie (ciemna noc) i stosunkowo późnym wschodem Słońca. Zatem na fotografowanie Drogi Mlecznej w najlepszym okresie mamy około 2-3 godzin. Gwiazdy, Mleczna Droga i odbicia w tafli jeziora. fot. Marek Waśkiel (na zdjęciu z latarką) Od 21 kwietnia do wczoraj pogoda na Podlasiu i Suwalszczyźnie była po prostu fatalna. Gruba warstwa chmur całkowicie uniemożliwiała nocne fotografowanie. Kiedy wreszcie około południa mapy pogody ( dały szansę na bezchmurne niebo … nad Suwalszczyzną nie zastanawiałem się ani chwili. Za pomocą Mapy Ciemnego Nieba oraz map Google wybrałem miejcie o ograniczonej liczbie sztucznego światła i nad wodą, ponieważ chciałem zrobić Drogę Mleczną odbijającą się w tafli jeziora. Po prostu lubię sobie utrudniać zadania. Nigdy tam nie byłem, zatem liczyłem się z porażką. Jednak musiałem spróbować! Mleczna Droga panorama. fot. Marek Waśkiel Pokonaliśmy prawie 200 km i na sam koniec okazało się, że wybrałem rzeczywiście odludne miejsce z trudnym dojazdem po rozmokłych gruntowych drogach. Dotarliśmy nad brzeg jeziora na godzinę przed zachodem słońca. Był on kolorowy, fantastyczny i super… (proszę zobacz krótki film) jednak nie dla niego tu dziś przyjechałem. Za pomocą smartfonowej aplikacji „PlanIt! for Photographers Pro” oceniłem szanse na zobaczenie Centrum Drogi Mlecznej. Były! Zatem nie pozostało nic innego jak ustalić dokładnie miejsca skąd warto zrobić zdjęcia i potem tylko czekać, aż zapadnie zmrok, czyli tzw. zmierzch astronomiczny (prawdziwie ciemna noc). Mijały godziny a my patrzyliśmy nieustannie w przepiękne gwiazdy, a za naszymi plecami mieliśmy rogalik księżyca. Był mały ale świecił bardzo, bardzo mocno. Pomimo jego blasku na niebie pojawiało się coraz więcej gwiazd. Tylko w takich miejscach można jeszcze zobaczyć prawdziwe rozgwieżdżone niebo. Wreszcie ok księżyc zniknął i mogliśmy przystąpić do fotografowania. Niestety na horyzoncie świeciły światła jakiś dalekich osad. Zaczynaliśmy prawie w absolutnej ciszy. Potem najpierw było słychać głosy zwierząt z pobliskiego lasu, potem jakieś odgłosy bardzo dalekiej dyskoteki. Po kilku pierwszych zdjęciach okazało się, że jezioro jest zbyt wąskie, aby odbił się w niej cały łuk Drogi Mlecznej. Wprawdzie setki gwiazd znalazły w nim swoje odbicie ale czubek łuku już się nie mieścił. Wielka szkoda, bo nie mam już w tym tygodniu czasu na powtórki. Pomimo owych problemów jestem bardzo zadowolony z efektów. Zaryzykowałem i okazało się, że było warto. Nigdy też nie zapomnę widoku spokojnej tafli jeziora z mnóstwem odbitych gwiazd w jego toni. Kiedy wróciliśmy ok do auta termometr pokazywał zero stopni. Zaczęła się mozolna jazda do domu. Dołącz do mnie w fotograficznych przygodach – sprawdź sekcję Foto Blog.

Seria, w której prezentuję różne pomysły na zdjęcia, zarówno w plenerze jak i w studio. Tym razem artykuł z serii pomysły na kreatywne zdjęcie będzie jednocześnie poradnikiem, z którego dowiecie się jak fotografować gwiazdy i niebo nocą. Do wykonania takich zdjęć nie potrzeba sprzętu z najwyższej półki. Priorytetem jest aparat z trybem manualnym oraz statyw. Kiedy wykonać zdjęcia gwiazd? Podstawą jest odpowiednia pogoda. Żeby sfotografować gwiazdy, wymagane jest bezchmurne (lub z małą ilością chmur) niebo. Oczywiście, wówczas będą one najlepiej widoczne. Drugą bardzo istotną kwestią jest godzina. Fotografowanie gwiazd tuż po zachodzie słońca nie ma sensu. Będzie po prostu zbyt jasno. Należy poczekać do momentu, w którym będzie całkowicie ciemno. Odpowiedni dobór miejsca do zdjęć Ważny jest również odpowiedni dobór miejsca. Mieszkańcy dużych, zanieczyszczonych miast mogą mieć problem z wykonaniem dobrych ujęć gwieździstego nieba. Powodem jest spore zanieczyszczenie powietrza, które uwidacznia się w postaci smogu przysłaniającego niebo. Najlepiej wybrać się na łono natury, w miejsce położone z dala od miasta, gdzie powyższy problem nie występuje. Dobrym pomysłem będą na przykład góry, które z powodzeniem można również wkomponować w zdjęcia. Jak ustawić aparat do fotografowania gwiazd? Nie ma w tym nic trudnego. Podstawą jest długi czas naświetlania oraz wysoka czułość ISO. W moim przykładzie użyłem czasu naświetlania 30s, ISO: 2000 oraz przysłonę f/4. To w zupełności wystarczyło do uzyskania oczekiwanego efektu. Po zgraniu zdjęć na komputer stwierdziłem, że następnym razem użyję krótszego czasu naświetlania (a podbiję czułość ISO) ponieważ podczas trzydziestosekundowego naświetlania zarejestrowałem ruch obrotowy ziemi, który ukazał się w postaci bardzo małej smugi gwiazd, którą ciężko dostrzec bez sporego zbliżenia. Ostatnim krokiem jest wykorzystanie wężyka spustowego, który wyeliminuje wszelkie ruchy powstałe podczas wciśnięcia spustu migawki. Ja takiego gadżetu nie posiadam więc wykorzystuję bardzo prosty patent. Ustawiam samowyzwalacz na 10s i delikatnie wciskam spust migawki. W tym czasie aparat ustabilizuje się, więc jakiekolwiek ruchy nie zostaną zarejestrowane. Polecam również wstępne podniesienie lustra. Jest to opcja dostępna w większości lustrzanek. Polega to na tym, że jeszcze przed wciśnięciem spustu migawki aparat podnosi lustro. Jak tylko klikniemy zdjęcie aparat od razu rozpoczyna rejestrację obrazu. Normalnie wygląda to tak, że aparat podnośni lustro, robi zdjęcie i zamyka lustro. W tym przypadku pomijamy pierwszy krok. To wszystko po to aby wyeliminować wszelkie drgania, które mogą powstać podczas podniesienia lustra. Statyw do zdjęć Do wykonania zdjęć z długim czasem naświetlania podstawowym akcesorium jest statyw. Dzięki niemu zdjęcia nie będą poruszone a kadr będziemy mogli ustawić co do milimetra. Nie musi to być statyw najwyższej klasy. Ważne jest to aby stał w miarę stabilnie i nie zdmuchnął go najmniejszy podmuch wiatru. Kompozycja i światło W moim odczuciu, zdjęcia samego gwieździstego nieba nie są niczym nadzwyczajnym. Wyjątkiem może być fotografowanie niecodziennych zjawisk lub efektownych konstelacji. W każdym innym przypadku, polecam wkomponowanie w kadr elementów otoczenia, które idealnie skomponuje się z gwiazdami. W mojej fotografii wykorzystałem bardzo ciekawe oświetlenie, które tworzył mocno świecący księżyc przebijający się przez drzewa. Dzięki temu uzyskałem interesujące światło na domu oraz efektowne smugi światła na trawie i drzewach. Ciekawym dodatkiem było pomarańczowe niebo. Światło słońca, które już dawno zaszło nie było widoczne gołym okiem. Jednak długi czas naświetlania wyłapał wszystko. Jakim obiektywem fotografować gwiazdy? W tym artykule przedstawiam przepis na fotografowanie nieba pełnego gwiazd a co za tym idzie do tego typu zdjęć należy wykorzystać obiektyw szerokokątny. Osoby specjalizujące się w fotografii gwiazd niejednokrotnie chcą fotografować niebo w dużym zbliżeniu do tego typu zadań sprzęt jest niesamowicie drogi. Czytałem nawet o tym, że aparaty podłącza się do wielkich teleskopów. Ale wróćmy na ziemię. W moich zdjęciach nieba wykorzystuję zazwyczaj obiektyw 14mm Samyang, który opisywałem w tym wpisie: 4 najlepsze obiektywy, których używam. Obecnie nie korzystam już z Samyanga, zmieniłem go na Tokine 16-28 f/ Jeżeli nie posiadacie ogniskowej, która pozwala Wam na szerokie kadry zawsze możecie wypróbować sprzęt, który macie. Zdjęcia będą po prostu węższe a efekt odmienny. Efekt Na końcu pokusiłem się jeszcze o zdjęcie nieba skomponowanego z samymi drzewami, które stworzą otoczkę na bokach zdjęcia. Obwódki powstałe wokół drzew po lewej stronie stworzył blask księżyca. PODSUMOWANIE Tym razem zmieniłem trochę formę wpisu z pomysłem na kreatywne zdjęcie. Efektem jest poradnik, z którego dowiedzieliście się jak robić zdjęcia gwiazd na niebie. Na głównej fotografii możemy zaobserwować jak ciekawe zdjęcia mogą powstać przy blasku księżyca. Niektóre rzeczy są niewidoczne dla ludzkiego oka. Długi czas naświetlania wszystko bardzo dokładnie wyciąga. Kluczem do tego typu zdjęć są odpowiednio dobrane parametry oraz statyw. W zasadzie każdy pasjonat fotografii może wykonać podobne zdjęcia bez dodatkowych inwestycji w sprzęt. Polecam poszukiwanie ciekawych miejsc, które można wkomponować w tego typu zdjęcia. Efekt będzie niesamowity. Jeżeli jeszcze nie widzieliście to jeden film z obróbki już powstał: Jak obrabiać zdjęcia gwiazd? INNE POMYSŁY NA ZDJĘCIA: TUTAJ

Kupując dziś nowy telefon możemy być pewni, że jeśli tylko sięgniemy po urządzenie ze średniej lub wyższej półki cenowej, będzie ono robiło dobre zdjęcia w dobrych warunkach światła zabraknie, zaczyna się loteria. Jeden smartfon robi wtedy zdjęcia złe, inny gorsze i tylko nieliczne urządzenia produkują naprawdę świetne rezultaty po jest też, że za wiele nieudanych zdjęć nocnych odpowiadamy my- ich autorzy. . Zdjęcia wychodzą poruszone, bo zamiast trzymać telefon stabilnie w dwóch dłoniach próbujemy zrobić zdjęcie jedną ręką, na domiar złego drżącą od nienaturalnej pozycji. Robimy zdjęcia w kompletnej ciemności, gdzie nawet profesjonalne lustrzanki nie dałyby rady wykonać dobrej fotografii, ale z jakiegoś powodu łudzimy się, że powiedzie się smartfony nie radzą sobie ze zdjęciami nocnymi i co możemy zrobić, by uzyskać lepsze zdjęcia po zmroku? Największym wrogiem zdjęć nocnych jest miniaturyzacja. Jeśli chodzi o zdjęcia nocne, smartfony już na starcie stoją na straconej pozycji. Wynika to z wielkości stosowanych w nich porównania: profesjonalne aparaty z matrycami pełnoklatkowymi mają matrycę o wymiarach 36 x 23,9 mm, co przekłada się na powierzchnię 8,6 cm2. Najmniejsze matryce w aparatach profesjonalnych – w systemie Micro 4/3 – mają sensory o powierzchni 2,25 matryce stosowane w smartfonach mają zazwyczaj powierzchnię mniejszą niż pół centymetra im mniejsza matryca, tym mniej pada na nią światła. Na domiar złego, większość producentów smartfonów upycha na tych matrycach ogromną liczbę pikseli, aby zdjęcia miały większy rozmiar i większą szczegółowość za dnia. Niestety nocą mniejszy rozmiar pikseli oznacza mniej światła, które są w stanie zgromadzić, co w efekcie przekłada się na mniej detali i tzw. „szum” na to jednak ograniczenia – przynajmniej na ten moment – nie do pokonania. Chcąc upchnąć aparat w kompaktowym telefonie konieczna jest miniaturyzacja. Producenci radzą więc sobie z fizycznymi ograniczeniami uciekając się do mocy obliczeniowej smartfonów i przetwarzania wykonywanych już wiemy, na jakie kwestie powinniśmy wziąć poprawkę jeśli chodzi o zdjęcia nocne, pomówmy teraz jak uniknąć błędów które „spalą” najpiękniejszy kadr. Oto trzy sposoby na lepsze zdjęcia nocne. Po pierwsze: szukaj źródeł światła. Najczęstszym błędem, jaki widać na każdym kroku w mediach społecznościowych, gdzie nasi znajomi wrzucają rozmyte, brzydkie zdjęcia zrobione po ciemku, jest… no właśnie. Robienie ich po najlepszy aparat nie zrobi dobrego zdjęcia, jeśli w pobliżu nie będzie choć odrobiny światła padającego na matrycę. Ok, w głuszy może być trudno o dodatkowe źródło światła poza księżycem i gwiazdami (choć jeśli mamy latarkę, to nawet ona się nada). W mieście jednak noc nie jest ciemna i pełna strachów, lecz zazwyczaj rozjarzona jest niezliczonymi źródłami światła: począwszy od latarni ulicznych, poprzez witryny otwartych jeszcze lokali i sklepów aż po neony i szyldy więc chcemy zrobić sobie zdjęcie po zmroku, zamiast próbować zrobić je w kompletnej ciemności, warto się rozejrzeć za światłem. Czasem wystarczy przejść kilka kroków i stanąć pod latarnią uliczną zamiast np. w zacienionej alejce parku. To tylko kilka kroków, a zdjęcie będzie o niebo też zwrócić uwagę na jakość owego źródła światła. Latarnie uliczne, dla przykładu, w większości miast świecą jeszcze żółtym światłem starych żarówek. Coraz częściej jednak można znaleźć latarnie ze świecącymi na biało LED-ami, albo inne źródło światła, które nie podświetli nam twarzy na takiego źródła światła, które każdy z nas nosi w kieszeni, jest… telefon. Jeśli znajomy chce nam zrobić zdjęcie po zmroku, ale mamy twarz schowaną w cieniu, wystarczy podświetlić ekran i zbliżyć go do twarzy, żeby odrobinę wypełnić ją trickiem, dzięki któremu zdjęcie wykonane nocą będzie wyglądało lepiej, nawet jeśli zrobimy je w świetle o brzydkiej barwie, jest przekonwertowanie zdjęcia do czerni i bieli w aplikacji do obróbki. Do tego tricku uciekają się nawet profesjonaliści, zwłaszcza w fotografii koncertowej, gdzie feeria barw skutecznie uniemożliwia uzyskanie chociażby ładnych kolorów skóry. Po konwersji zdjęcia do czerni i bieli zdjęcie wygląda lepiej, a do tego nabiera artystycznego wyrazu. Po drugie: wykorzystaj tryb nocny. Obecnie niemal każdy nowy smartfon ma w aplikacji aparatu tryb nocny, służący do robienia zdjęć po zmroku. Taki tryb znajdziemy też np. w Oppo Reno 10x Zoom – wystarczy w menu wyboru trybów wybrać zakładkę „NOC” i aplikacja aparatu dostosowuje parametry tak, by zrobić jak najlepsze zdjęcie po tym konkretnym przypadku smartfon wykorzystuje tradycyjną technikę bracketingu, stosowaną w aparatach cyfrowych – wykonuje trzy ujęcia, każde o innym poziomie naświetlenia i łączy je w jedno, uzyskując obraz szczegółowy zarówno w cieniach, jak i w nocny niesie ze sobą zazwyczaj jeden haczyk, o którym trzeba pamiętać: zdjęcia wychodzą jaśniejsze, ale dzieje się to poprzez wydłużenie czasu naświetlania, czyli czasu potrzebnego na zrobienie zdjęcia. Z praktycznego punktu widzenia znaczy to ni mniej, ni więcej, że jeśli chcemy uzyskać w takim trybie nieporuszone zdjęcie, musimy stać nieruchomo i stabilnie trzymać smartfon, najlepiej w dwóch dłoniach, do tego przyciskając łokcie do boków, by jak najbardziej ograniczyć możliwe smartfony przychodzą nam tutaj z pomocą, zazwyczaj oferując zaawansowaną optyczną stabilizację obrazu dla głównego aparatu – dobrze jest jednak jak najbardziej dopomóc sprzętowi, samemu zachowując stabilną są jednak warte zachodu. Tryby nocny, łącząc dłuższy czas naświetlania i bardziej agresywne przetwarzanie wykonanego obrazu zazwyczaj skutkuje o wiele ładniejszymi ujęciami niż te zrobione w zwykłym trybie pracy chodzi o więcej zachowanych detali, mniejszą ilość szumu na zdjęciu, wyraźne szczegóły w cieniach i prześwietleniach. Algorytmy oprogramowania w połączeniu z potężnymi procesorami nowoczesnych smartfonów takich jak Oppo Reno 10x Zoom potrafią naprawdę wyciągnąć niesamowite rezultaty z tych malutkich matryc. Po trzecie: dlaczego by nie użyć statywu? Jeśli nie masz pewnej ręki, albo chcesz wykorzystać w nocy dodatkowy obiektyw smartfona, który może być pozbawiony optycznej stabilizacji obrazu, warto sięgnąć po zdawałoby się, zarezerwowane tylko dla dziedziny fotografii profesjonalnej czasem może być znakomitym dodatkiem również dla wystarczy kosztujący parę złotych adapter, by umieścić telefon na statywie i robić o wiele lepsze zdjęcia nocne. Jeśli mamy w aplikacji aparatu tryb profesjonalny, możemy nawet pokusić się o tworzenie artystycznych ujęć z długim czasem naświetlania, np. rozmywając światła przejeżdżających bez trybu profesjonalnego statyw może się przydać, bo gdy smartfon jest stabilny, aplikacja aparatu sama rozpoznaje, że może zdjęcie naświetlać przez dłuższy czas, by skupić na matrycy więcej praktyką w takiej sytuacji, powszechnie stosowaną w profesjonalnej fotografii, jest korzystanie z samowyzwalacza. Cóż bowiem z tego, że postawimy telefon na statywie, skoro ruszymy nim wciskając wirtualny spust migawki?Dobrze jest więc skorzystać z samowyzwalacza, nawet jeśli nie robimy zdjęcia sobie, a krajobrazom. Wystarczy opóźnienie rzędu dwóch sekund, by wykonać fotografię nieruszoną samym odruchem dotknięcia ekranu. Mała rzecz, która robi wielką różnicę. A co z lampą błyskową? Część czytelników pewnie się z tą opinią nie zgodzi, ale to nic – lampy błyskowej w smartfonie się nie używa. Po ma ona bowiem nic wspólnego z prawdziwą lampą błyskową w profesjonalnym aparacie, która daje miękkie, rozproszone światło (oczywiście zależnie od zastosowanych akcesoriów), które do tego można odbić od innej powierzchni obracając smartfonach mamy do czynienia z maleńkimi diodami, które świecą ostrym światłem niskiej jakości idealnie na wprost, uwydatniając wszelkie mankamenty naszych twarzy i sprawiając, że ludzie wyglądają jak wycięci z twierdzę, że nie da się zrobić dobrego zdjęcia przy użyciu lampy błyskowej w smartfonie, jednak wymaga to umiejętności dalece wykraczających poza „wycelowanie i wciśnięcie spustu migawki”. Przeciętny użytkownik lepiej wyjdzie na niekorzystaniu z tego dodatku, bo zamiast poprawić nim jakość zdjęć nocnych, tylko je bardzo potrzebujemy „doświetlić się” robiąc zdjęcie po zmroku, o wiele lepszym wyborem będzie zastosowanie tricku z podświetleniem ekranu smartfona. Zdjęcia nocne telefonem? Żaden problem! Nowoczesne smartfony, zwłaszcza te z górnej półki, coraz lepiej radzą sobie ze zdjęciami po zmroku. Jeśli tylko jesteśmy świadomi ich fizycznych ograniczeń i wspomożemy odrobinkę technologię, stosując odpowiednie techniki fotografowania, możemy uzyskać naprawdę niezłe efekty.*Materiał powstał we współpracy z marką produktu

Witaj w poradniku, w którym powiem Ci jak robić lepsze zdjęcia telefonem – krok po krok! Jak powiedział jeden z moich ulubionych fotografów, Chase Jarvis, najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie. Idąc w myśl tego powiedzenia, często najlepszym aparatem jaki mamy przy sobie jest ten, który mamy w smartfonie. W związku z tym, wypadałoby go dobrze używać żeby efekt w postaci zdjęcia był co najmniej dobry. Dlatego postanowiłem zgłębić ten temat i podać kilka sposobów na to jak robić dobre zdjęcia telefonem komórkowym. Od pewnego czasu, zacząłem znacznie częściej korzystać z mojego telefonu jako aparatu fotograficznego. Z prostego względu, zawsze jest ze mną i pozwala mi na szybką publikację fotografii w sieci co w przypadku blogowania jest bardzo ważnym elementem. Jako, że do każdego tematu chcę podchodzić jak najlepiej to zacząłem kombinować z fotografowaniem telefonem. Na podstawie własnych błędów jak i tych, których nigdy nie popełniłem (a o nich wiedziałem) piszę dla Was ten artykuł. Postaram się pomóc nie tylko w lepszym fotografowaniu telefonem, ale także powiem kilka słów o obróbce graficznej, którą wykorzystuję do postprodukcji zdjęć ze smartfona. Jak robić dobre zdjęcia telefonem? Ustaw telefon zanim zaczniesz robić zdjęcia! Włącz tryb siatki w telefonie! Dobierz samodzielnie parametry! Szukaj miejsca, w którym jest dużo światła! Zapomnij o lampie w telefonie! Zapomnij o cyfrowym zoomie w telefonie! Dbaj o szkło obiektywu! Korzystaj z możliwości aparatu w telefonie! Obrabiaj zdjęcia telefonem! Zrób dobre technicznie zdjęcie telefonem! Da się! Nie szukaj wymówek! Trzymaj stabilnie telefon Przyłóż się do kadrowania Obejrzyj poradnik jak robić lepsze zdjęcia telefonem! 1. Ustaw telefon zanim zaczniesz robić zdjęcia! Mając nawet najlepszy sprzęt, który jest źle ustawiony nie uzyskamy efektów, które będą nas satysfakcjonowały. Dlatego zanim zaczniemy przygodę z fotografowaniem smartfonem należy wszystko odpowiednio ustawić. Podstawową rzeczą jest ustawienie jakości i rozdzielczości zdjęć, która może być ustawiona gdzieś po środku żeby oszczędzić parę MB miejsca. Wszystko należy podkręcić na maksa. Jakość zdjęć powinna być najwyższa, tak samo jak rozdzielczość zdjęć. Warto również sprawdzić inne możliwości aparatu, ustawić miejsce zapisu zdjęć, wyłączyć datowanie zdjęć (data wklejona na zdjęciu) i zadbać o inne, indywidualne kwestie. 2. Włącz tryb siatki w telefonie! Tryb siatki często jest włączony domyślnie, jeżeli nie, to warto go włączyć. Polega on na tym, że na ekranie pokazują się linie dzielące ekran na 9 prostokątów. W przecięciach tych lini znajdują się mocne punkty obrazu. Właśnie w tych miejscach powinno umieszczać się elementy, które są najważniejsze w kadrze. To taka skrócona lekcja kadrowania, która zostanie rozwinięta w jednym z artykułów na blogu. Tryb siatki, który jest wyświetlany przy robieniu zdjęć jest bardzo przydatny, zawsze z niego korzystam i polecam to rozwiązanie wszystkim. 3. Dobierz samodzielnie parametry! Niestety, samodzielne dobieranie parametrów zdjęć dostępne jest w topowych modelach telefonów. Dlatego w większości telefonów możemy ustawić jedynie tryby wykonywania zdjęć, balans bieli i różne funkcje dodane przez producenta. Warto sprawdzić co można ustawić samodzielnie i zawsze, w miarę możliwości dobierać te parametry samemu. Przełoży się to na lepszą jakość zdjęć, ponieważ sami wybierzemy efekty, które chcemy uzyskać a nie zrobi tego automatycznie (i bezmyślnie) telefon. Osobiście najczęściej ustawiam naświetlenie zdjęcia (suwakiem) oraz balans bieli, który sprawi, że kolory na zdjęciu będą takie jakie chcę. 4. Szukaj miejsca, w którym jest dużo światła! Aparaty telefonów komórkowych nie mają olbrzymich matryc pozwalających na fotografowanie w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Nie wolno zapominać, że aparat w telefonie to nie profesjonalna lustrzanka, w której wysoką czułością ISO nie musimy się zbytnio martwić. Dlatego trzeba mieć na uwadze fakt, że im więcej światła, tym fotografie robione telefonem będą lepszej jakości (mniej szumów, większy kontrast, lepsza ostrość). W związku z tym, jeżeli jest tylko możliwość zadbania o lepsze światło to trzeba koniecznie wykorzystać taką szansę. Nie wszystkie sytuacje dają nam takie możliwości, jeżeli nie ma opcji uzyskania mocniejszego światła to trzeba po prostu wykonać zdjęcie w takich warunkach na jakie jesteśmy skazani. W końcu lepiej mieć jakiekolwiek zdjęcie niż nie mieć żadnego. Na moim przykładzie opowiem Wam jak w prosty sposób gwarantuję sobie lepszą jakość zdjęć, kiedy, na przykład, wykonuje pomocnicze zdjęcia do wpisów na blogu. Biorę czarny lub biały bristol, rozkładam go na biurku tuż przy oknie i robię zdjęcia. W ten sposób światło zastane wpadające przez okno daje mi bardzo dobre warunki do fotografowania. W ten sam sposób można fotografować wszystkie przedmioty, czy to kubek z kawą czy zdjęcia na szybką aukcję. 5. Zapomnij o lampie w telefonie! Bardzo częstym błędem popełnianym przez większość osób fotografujących smartfonami jest używanie lampy błyskowej. Później w efekcie otrzymują oni sztuczne zdjęcia, czerwone i świecące oczy i strasznie płaskie światło. To dokładnie ten sam problem, który dotyka osoby, które fotografują z użyciem wbudowanej lampy w lustrzankach. Takie zdjęcia po prostu nie wyglądają dobrze, często aparat dodatkowo wariuje z balansem bieli i dodatkowym ozdobnikiem jest paskudny, żółty odcień zdjęcia. Najlepiej po prostu zapomnieć o wbudowanej lampie błyskowej. Można z niej korzystać w ostateczności, kiedy po prostu nie zależy nam na żadnym artyźmie tylko udokumentowaniu chwili czy określonej rzeczy. 6. Zapomnij o cyfrowym zoomie w telefonie! Cyfrowy zoom to zmora i zło! Skutecznie psuje jakość zdjęć i prowadzi do katastrofalnych efektów. Każde cyfrowe zbliżenie możemy porównać do wykadrowania zdjęcia, im mocniej fotografie wykadrujemy, tym zdjęcie będzie w gorszej jakości i dokładnie na tej samej zasadzie działa zoom cyfrowy. W przypadku lustrzanek, które są napakowane pikselami i rozdzielczość zdjęć to około 5000px (na dłuższym boku) ten problem jest znacznie mniejszy, jednak aparaty wbudowane w smartfona nie dają takich możliwości. Dlatego raz na zawsze zapomnij o zoomie. Chcesz przybliżyć? Podejdź. 7. Dbaj o szkło obiektywu! Z telefonu korzystamy bardzo często, nosimy go w kieszeniach, torbach i nie wiadomo gdzie jeszcze. Telefonu w ciągu dnia, dotykamy prawdopodobnie częściej niż naszą drugą połówkę. Smutne ale prawdziwe. Zmierzając do sedna, w tych codziennych czynnościach może się zdarzyć tak, że szkło aparatu zostanie po prostu zabrudzone, co nieuchronnie przekłada się na efekt fotografowania. Najlepiej po prostu przed każdym użyciem zerknąć czy aby szkło nie jest umazane. Polecam również uważanie na to aby nie zarysować i nie zniszczyć szkła od aparatu. Najlepiej stosować obudowy ochronne lub po prostu tak kłaść telefon żeby nie było możliwości uszkodzenia szybki. 8. Korzystaj z możliwości aparatu w telefonie! W czasach, w których postęp technologiczny daje nam również coraz to lepszy sprzęt fotograficzny, telefony zyskują nie tylko lepsze aparaty ale również lepsze tryby fotograficzne oraz różne inne ciekawe funkcje pomagające w fotografowaniu. Dlatego każdy użytkownik powinien prześledzić to co oferuje jego sprzęt, sprawdzić jakie efekty dają różne tryby (HDR, panoramy, itd.) i na tej podstawie wyrobić sobie opinię co jest przydatne i z czego warto korzystać a o czym lepiej zapomnieć i nigdy nie wracać. Skoro jest dostęp do udogodnień to trzeba z nich korzystać, a żeby z nich umiejętnie korzystać, trzeba je poznać. Łatwe i proste 🙂 9. Obrabiaj zdjęcia telefonem! W głowach wielu osób jest myśl, że zdjęcia wykonane telefonem są gotowe od razu po zrobieniu, nic już nie trzeba poprawiać, bo tak już ma być. Chociaż z drugiej strony, użytkownicy Instagrama z pewnością próbują obrabiać swoje zdjęcia. Jednak pozostała część po prostu pstryka zdjęcia i wrzuca do sieci. Skoro obrabiamy zdjęcia z aparatów fotograficznych to dlaczego nie mielibyśmy tego samego robić ze zdjęciami z telefonów? Mimo, że telefon już podczas robienia zdjęcia narzuca swoje poprawki (kontrast, nasycenie, itp.) to wszystko można jeszcze poprawić i nadać fotografii odpowiedni klimat. Jako, że robimy zdjęcia telefonem i często chcemy od razu je gdzieś wysłać lub opublikować, to zrzucanie ich na komputer, obróbka i dopiero dzielenie się nimi ze światem nie ma żadnego sensu. Poza tym, dostępu do komputera nie mamy zawsze. Właśnie dlatego warto poznać narzędzia do obróbki zdjęć już na poziomie telefonu. Sam podchodziłem do tematu sceptycznie, myślałem, że efekty, które otrzymam, obrabiając zdjęcia telefonem nie będą zadowalające. Było tak dopóki nie natrafiłem na odpowiedni aplikację do obróbki. Efekty jakie nim osiągam są na prawdę wyśmienite i wystarcza mi on w zupełności do zabawy na poziomie smartfona. W Sklepie Play lub w App Storze jest kilka programów więc każdy znajdzie coś dla siebie. Osobiście, korzystam z Snapseed. O tym jak obrabiam nim zdjęcia napiszę wkrótce artykuł. 10. Zrób dobre technicznie zdjęcie telefonem! Wszystkie powyższe punkty traktują przede wszystkim o tym jak robić ładne zdjęcia, dobrej jakości i wystrzec się błędów. W całej tej otoczce i dążeniu do perfekcyjnej, nienagannej jakości trzeba pamiętać, że ładna fotografia to tylko ładna fotografia. Dobre zdjęcie to coś więcej, musi mieć w sobie coś co sprawi, że odbiorca w mgnieniu oka dostrzeże w tym zdjęciu nie tylko ładną fotkę. Ciężko to ubrać w słowa, bo fotografować można wszystko i w tym wszystkim można dostrzec coś więcej niż widzi przeciętna osoba i pokazać to na zdjęciu. Tym różni się fotograf od osoby robiącej zdjęcia. To temat na bardzo długi artykuł, niezwykle trudny i skomplikowany ale lubię wyzwania 🙂 11. Da się! Nie szukaj wymówek! Telefonem komórkowych da się robić dobre i ładne zdjęcia. To nie te czasy, kiedy robiąc zdjęcia telefonem otrzymywaliśmy coś na wzór zdjęcia. Teraz wszystko rozwinęło się na tyle mocno, że aparaty smartfonów skutecznie wypierają proste kompakty. Zatem nie ma co zwalać winy na braki, wystarczy trochę poćwiczyć, poznać możliwości swojego sprzętu i po prostu działać. Szykując się do tego artykułu, postanowiłem zrobić sobie małe wyzwanie, wybrałem się na spacer do parku i celowo nie zabrałem ze sobą lustrzanki. Miałem do dyspozycji tylko telefon. Jesień to piękny czas i jest to zdecydowanie moja ulubiona pora roku (wiem, jestem dziwny) i parki wyglądają po prostu przepięknie, szczególnie ten, który mam pod nosem (Łańcut). Nie ukrywam, że nie raz denerwowałem się i myślałem sobie, że w lustrzance wszystko ustawiłbym samemu, a z telefonem trzeba kombinować i próbować oszukać automatyczne ustawianie ekspozycji zdjęć. Jednak da się z tym wszystkim uporać i już po kilku zdjęciach miałem samą przyjemność z fotografowania. Po powrocie do domu zabrałem się za selekcję i obróbkę zdjęć. Wykorzystałem program, który wspomniałem parę akapitów wcześniej. Posiada on mnóstwo ciekawych możliwości, co prowadzi do osiągnięcia świetnych efektów końcowych. Żeby zobrazować to ile można nim osiągnąć, na końcu publikuję zdjęcie przed i po obróbce. Dodatkowo, prezentuję Wam kilka innych zdjęć, które również wykonałem i obrobiłem za pomocą telefonu. PS: Uprzedzam wszystkich czepialskich. Zdjęcia, które pokazuję poniżej, wykonałem bardzo starym telefonem Samsung Galaxy Note N7000 więc nie jest to sprzęt kosztujący tyle co dobra lustrzanka. 12. Trzymaj stabilnie telefon! Często ludzie narzekają, że zdjęcia zrobione ich telefonami są nieostre. Najczęściej przyczyną jest brak odpowiedniej ilości światła (przez to aparat wydłuża czas naświetlania) oraz brak stabilności podczas fotografowania. Dlatego oprzyj łokcie o korpus i trzymaj stabilnie telefon, żeby zrobić nieporuszone zdjęcie. Będzie to szczególnie pomocne podczas nocnych zdjęć. 13. Przyłóż się do kadrowania! Zanim zrobisz zdjęcie, przemyśl jak chcesz żeby wyglądał Twój kadr. Odpowiedz sobie na pytanie co chcesz pokazać na zdjęciu a co raczej schować. Wykorzystaj mocne punkty obrazu i umieść w nich najważniejsze elementy. Przemyślany kadr będzie wyglądał o wiele lepiej od tego, który został wykonany bez jakiejkolwiek logiki. 14. Obejrzyj poradnik jak robić lepsze zdjęcia telefonem! Na sam koniec przygotowałem dla Ciebie film, w którym wykonałem różne zdjęcia portretowe telefonem, bez użycia drogich akcesoriów. Zobacz jakie efekty można uzyskać fotografując tylko i wyłącznie telefonem! Sesja telefonem – poradnik i wyzwanie Tymczasem, zobacz jakie inne zdjęcia zrobiłem przy użyciu starego telefonu. Zdjęcie przed i po obróbce w aplikacji Snapseed Chcesz ogarnąć swojego Instagrama? Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak rozwijać swoje konto na Instagramie i przyciągnąć do siebie odbiorców to przygotowałem dla Ciebie film, w którym powiem Ci krok po kroku: JAK ROZKRĘCIĆ SWOJE KONTO NA INSTAGRAMIE JAK ROZKRĘCIĆ KONTO NA INSTAGRAMIE? Triki i sposoby Podsumowanie Jesteśmy już na końcu kolejnego długiego artykułu. Mam nadzieję, że rady, spostrzeżenia i wskazówki, które zawarłem w tym tekście pomogą Wam w lepszym wykorzystaniu Waszych telefonów komórkowych i od teraz nie będzie to tylko zło konieczne ale również przyjemne urozmaicenie od tradycyjnego aparatu fotograficznego. Pamiętajcie żeby podzielić się artykułem ze znajomymi. To kompendium wiedzy, którą warto podać dalej, szczególnie do tych osób, które wychodzą z założenia, że dobre i ładne zdjęcia robią tylko drogie aparaty. Czekam również na Wasze komentarze. Jeżeli znacie inne metody na lepsze fotografowanie telefonem to koniecznie dajcie o tym znać w komentarzach. Możecie z powodzeniem wstawiać Wasze najlepsze zdjęcia wykonane telefonem. Mam nadzieję. że teraz już wiesz jak robić lepsze zdjęcia telefonem! 🙂 Więcej artykułów: Podstawy Fotografii

Jest taki stereotyp, że zdjęcia produktowe są czymś niedostępnym, na co można sobie pozwolić tylko w profesjonalnym studio, płacąc za to duże pieniądze. W tym artykule obalę ten mit. Chcę Ci pokazać, jak łatwo możesz zrobić dobry materiał z poziomu smartfona. Zobaczysz, że telefonem komórkowym jesteś w stanie zrobić zdjęcia produktowe, które będą konkurowały ze zdjęciami wykonanymi w profesjonalnym początek coś prostego. Połóż produkt na białym brystolu. Nad produktem ustaw miękkie światło polecam duży softbox lub lampę powinna równomiernie oświetlać produkt i tłoZwróć uwagę, by możliwie równomiernie rozprowadzić światło po powierzchni brystolu i produkcie. Następnie ustaw telefon na statywie. Koszt statywu do telefonu to ok. 30 zł; statyw, na którym stoi lampa SoftLight + uchwyt Magic Arm to 70 zł; brystol pod produkt kosztuje 3 zł – specjalnie tak komponuję zestaw, by był powszechnie dostępny i ustawieniu sprzętu złap kadr smartfonem. W telefonie wyświetlą Ci się tzw. linie pomocnicze, które ułatwiają kadrowanie. Przy zdjęciach produktowych preferowane są kadry centralne. Jeżeli podwyższysz ekspozycję, obraz będzie mocno prześwietlony (ilustracja 1), natomiast jeśli ją obniżysz, stanie się niedoświetlony (ilustracja 2).Obraz prześwietlonyObraz niedoświetlonyKiedy widzisz, że tło za produktem jest całkowicie przepalone, to wiesz, że produkt jest właściwie oświetlony. Jeżeli za bardzo prześwietlony jest sam przód, możesz poeksperymentować z ustawieniem lampy na statywie. Gdy masz ustawiony produkt, robisz zdjęcie, przesuwasz lampę o 45 stopni i robisz kolejne zdjęcie. Niestety, za każdym razem zmienia się ekspozycja. By nie musieć poprawiać jej przy każdej zmianie pozycji sprzętu, wejdź w tryb manualny, w którym ustawienia możesz regulować ręcznie. Proponuję ustawić takie parametry, które pomogą Ci za każdym razem uzyskać tę samą prezentowanym przykładzie jest to mniej więcej 1/90 sekundy, ISO 100, f/1,7, balans bieli 3400 K (używałem Samsunga Galaxy S8).Ostrość także przerzucasz na manualną. Zauważysz zapewne żółte pola – jest to tzw. focus peaking, pokazujący, co jest ostre, a co nie. Pomagają one złapać ostrość na to, co najistotniejsze – zazwyczaj jest to front Twojego produktu. Kiedy masz zafiksowane ustawienia, robisz jedno zdjęcie, przesuwasz produkt i robisz kolejne. Dzięki temu możesz pokazać klientowi produkt z każdej strony, unikając tym samym szeregu zdjęć wystarczy, by zmieścić się ze zrobieniem dobrej sesji produktowej, która może iść bezpośrednio do sklepu kolejnych zdjęć daje pełne wyobrażenie produktuJeżeli produkt ma dziwne elementy, np. otwiera się i można pokazać to, co ma w środku – zrób to! Poświęć produktowi kilka minut więcej po to, żeby później nie musieć odpowiadać na e-maile typu: „Jak to wygląda w środku?”, „Czy sprzęt się otwiera?”, „Na ile jest baterii?”. W dobrej fotografii produktowej chodzi o to, by klient mógł odczytać jak najwięcej z Twoich podnieść poprzeczkę w wykonywaniu zdjęć produktowychDo kolejnej sesji produktowej użyję gramofonu (skorzystałem z gramofonu mojego dziadka – Unitra Mister HIT), małej antyramy 40/40 cm (kupionej w sklepie papierniczym) i pojemnika na jedzenie (na wierzchu wywierciłem w nim dziurę wiertłem 7 mm :P). Wszystko po to, żeby nie musieć robić tego na sprzęcie wypożyczonym, którego koszt to 200 zł/dzień. Kupując gramofon na OLX za kilkanaście złotych, możesz wspiąć się na wyższy szczebel fotografii początku musisz wszystko wycentrować. Podobnie jak przy pierwszym kadrze, ustaw światło nad produktem, statyw z telefonem na wprost produktu oraz białe tło za produktem (biały brystol). Wejdź w tryb profesjonalny i wybierz ustawienia jak we wcześniejszej uzyskać równomierne oświetlenie tła? Użyj dodatkowej listwy światła, która od dołu oświetli ostrość (linie pomocnicze) i, poruszając delikatnie płytą gramofonu, nagraj wideo smartfonem, płynnie ukazując swój produkt z każdej oświetlenia i platformy obrotowej – tu gramofon – pod wideo 360 stopniJest to typowe ujęcie, stosowane przez największe marki na całym świecie. Efekt to produkt obracany o 360 stopni. Następnie możesz tworzyć wideo produktów w procesie potokowym. Ustawienie obydwu kadrów wymaga trochę czasu, jednak później jest to czysta zwiększyć konwersję dzięki zdjęciom?Zdjęcia to jedna z najważniejszych informacji o produkcie, jakie kupujący dostaje w sklepie online. Klient nie może produktu dotknąć lub obejrzeć z bliska. Jedyne, co widzi, to zdjęcia. Kiedy sobie to uświadamiasz, zadajesz sobie pytanie: jak można je wykorzystać, żeby więcej sprzedawać? Oto dwa sposoby, jak zwiększyć konwersję za pomocą dobrze przygotowanego kompletu zdjęć. 1 Pokaż z bliska szczegółyWiększość produktów ma jakieś cechy, które wymienione są w opisie. Mogą to być po prostu wymiary albo opis zastosowanych materiałów. Warto wykorzystać wybrane elementy opisu, zilustrować je dodatkowymi zdjęciami i umieścić na stronie produktu. Oprócz zdjęć prezentujących przedmiot z każdej strony, dodaj zbliżenia na wybrane szczegóły, które podniosą jego postrzeganą wartość. Mogą to być zbliżenia np. na obszycia sofy, kształt rzeźbionego uchwytu w komodzie, lśniące logo przerzutki w drogim rowerze itd. 2 Dodaj trochę emocjiKupującemu, który nie może wziąć produktu do ręki, towarzyszą dużo mniejsze emocje niż wtedy, kiedy może go dotknąć. Dlatego emocje warto podkręcić za pomocą dodatkowych zdjęć na stronie produktu. Jeśli sprzedajesz zabawkę, to zamiast samych zdjęć produktu pokaż radośnie uśmiechniętego malca podczas zabawy. Elegancka kobieta siedząca na kanapie z filiżanką kawy nada jej szyku, a zdjęcie telewizora z atrakcyjną stopklatką sprawi, że kupujący mogą podjąć decyzję zakupową zdjęciach sprzedażowych ważne są emocje i kontekst. Strona ze zdjęciem pierścionka na białym tle będzie bardziej sprzedażowa, gdy zostanie uzupełniona o zdjęcia kobiety, która go nosi – jej stylu, klasy albo po prostu szczerego uśmiechu. Z kolei zdjęcie pierścionka na palcu pozwoli klientowi zobaczyć, jak prezentuje się on na dłoni, co trudniej jest sobie wyobrazić, patrząc jedynie na fotografię na białym zrobić dobre zdjęcia połyskujących produktów?Czas na temat zdjęć produktów połyskliwych. Będziesz potrzebować: czterech kieliszków, lampy SoftLight na statywie, dyfuzora – będącego elementem blendy fotograficznej 160 cm ustawionej za stolikiem – oraz smartfona zamocowanego na wprost kieliszków. Temat jest trudny, ponieważ światło na kieliszkach interferuje, odbija odbić w powierzchniach połyskliwych gradient, czyli taki rodzaj światła, który przechodzi płynnie od światła do cienia, nie będzie bezpośrednio świecić w obiektyw i będzie światłem miękkim. Światło padające z góry jest mocne na szczycie płaszczyzny rozpraszającej, a słabsze u dołu – to właśnie ten gradient pozwala zapanować nad połyskliwymi elementami. 1 Kieliszki ustaw symetryczniePomoże Ci w tym telefon, który w ustawieniach aparatu posiada tzw. linie złotego podziału, pozwalające na bardzo precyzyjne ustawienie produktu. Szukaj ładnego patternu, odbijającego się w środku kąt padania światła jest równy kątowi odbiciaKiedy uda Ci się znaleźć idealny kąt, wejdź w ustawienia automatyczne aparatu i zrób zdjęcie, nie ingerując w ustawienia. Polecam robienie zdjęcia z zoomem (z daleka bądź bliska – detal) oraz szerokim kątem. 2 Wejdź teraz w ustawienia PROMożesz wykorzystać domyślną aplikację zainstalowaną na smartfonie lub pobrać zewnętrzny program, np. Lightroom, często rozszerzający możliwości aparatu). Na początek wejdź w ISO i ustaw możliwie niską czułość: 50-200, żeby uzyskać niskie szumy. Dzięki temu otrzymasz możliwie czyste i ostre zdjęcie. Następnie wejdź w ustawienia przysłony (o ile są) i przymknij ją, aby osiągnąć większą głębię autofocusa, czyli wcześniej wspomniany Focus peaking, pozwolą Ci ustawić ostrość na odpowiednie fragmenty produktu. Temperatura barwowa pozwoli zaś uzyskać odpowiedni charakter zdjęcia. W tym przypadku powinno Ci najbardziej zależeć na jak najdokładniejszym odwzorowaniu naturalnej bieli. Zrób zdjęcie 😉.Gradient to płynne przejście np. ze światła do cienia. Tu mógłby być bardziej symetryczny, centralny 3 Wejdź w tryb zwolnionego tempaTwój produkt może reklamować zarówno restaurację, jak i sklep z winami czy firmę, która produkuje szkło. Możesz podpiąć to pod bardzo wiele branż. Dodaj do swojego wideo coś, co graficznie podkreśli produkt – w moim przypadku będzie to nalewany od góry na zbudowanie kompozycji. Tutaj możesz uwolnić swój twórczy potencjał i stworzyć piękne tło dla swojego produktu. Ponieważ nie masz ustawień manualnych, ustaw ostrość na przód produktu i nagraj wideo w slow motion. Nalewaj szampan powoli, zaczynając od ostatniego kieliszka. Skup się głównie na najbliższym kadrze. Po zapełnieniu kieliszka, dorzuć kostki lodu bądź cytrynę dla podbicia efektu. Następnie zakończ wideo i edytuj je na bieżąco w aplikacji natywnej w telefonie. Ja używam Samsunga Note 10+, bo ma dobre kolory bezpośrednio z aparatu, które nie wymagają postprodukcji, trzy ogniskowe, jasny obiektyw f/1,5 i slow motion w Full HD. Szukaj najlepszego punktu, ustal czas trwania klipu (nie może być za długi do social mediów!). Po wybraniu zapisz wideo, a w postprodukcji możesz dodać odpowiednią klasyczna nadaje produktom cechy segmentu premium. Dodatkowo często nie trzeba płacić za nie tantiem autorowiTym sposobem stworzyłeś krótką reklamę, która może przyciągnąć oko klienta na Facebooku czy obecnych czasach większość materiałów jest nagrywana telefonem komórkowym. Smartfon nie służy już tylko do dzwonienia. Od czasu iPhona 5S telefony stały się pełnoprawnym narzędziem do tworzenia treści. Mam nadzieję, że rzuciłem Ci światło na światło. W razie pytań służę pomocą!No dobrze, wiesz już, jak wykonać zdjęcia produktowe smartfonem. A jak nagrać nim dobry film? Sprawdź 9 porad, jak nagrywać wideo telefonem!

jak fotografować gwiazdy Od kiedy pamiętam zawsze chciałem zrobić zdjęcie, na którym wyraźnie widoczne byłyby gwiazdy, droga mleczna, spadający meteor, albo chociaż samolot :). Okazuje się jednak, że nie jest to wcale takie proste. W tym tekście opiszę jak fotografować gwiazdy. Wiele elementów musi się idealnie zgrać, aby zdjęcie nocnego nieba było udane. Potrzebujesz dobrego sprzętu, solidnego statywu, warunki pogodowe muszą być odpowiednie, a wybrane przez Ciebie miejsce odpowiednio zaciemnione. Dodatkowo musisz się wykazać sporą dozą cierpliwości i wytrwałości – zadowalające efekty nie przyjdą od razu, często będziesz działał metodą prób i błędów. Oczywiście bez wiedzy dotyczącej odpowiednich ustawień aparatu, będzie Ci trudno zrobić dobre zdjęcie rozgwieżdżonego nieba. W tym wpisie przybliżę elementy, które składają się na sukces. Czego będziesz potrzebował? Aparat Aparat – matryca minimum aps-c, lustrzanka lub bezlusterkowiec umożliwiający manualne ustawienie ekspozycji – tryb M oraz zapis zdjęć w formacie RAW. Robiąc zdjęcia gwiazd będziesz potrzebował wysokiego ISO, odpowiednio duża matryca pozwoli na zarejestrowanie zdjęcia o akceptowalnej jakości. Bez manualnego ustawienia ekspozycji, nie będziesz miał możliwości wyboru odpowiedniego czasu, przesłony i czułości. Zapis w formacie RAW umożliwi ci odpowiednie wywołanie zdjęcia, po jego wykonaniu, aby uwypuklić szczegóły zarejestrowanego obrazu. Przeczytaj również wpis: jak wybrać aparat fotograficzny? Obiektyw Szerokokątny, jasny obiektyw – na aparacie z matrycą aps-c najlepiej 18mm lub mniej na pełnej klatce 24mm lub mniej (idelnie 14mm na pełnej klatce). Oczywiście możesz robić zdjęcia nocnego nieba również pięćdziesiątką, jednak ze względu na węższy kąt takiego obiektywu Twoje zdjęcie będzie prezentowało jedynie ograniczony wycinek nieba i nie będzie tak efektowne jak to wykonanie obiektywem szerokokątnym. Dodatkowo, im dłuższa ogniskowa, tym krótszy możliwy czas naświetlania bez poruszenia gwiazd, które wynika z ruchu obrotowego ziemi – o tym za chwilę. Jeśli chodzi o światło – czyli minimalną wartość f, jaka charakteryzuje Twój obiektyw – im niższa wartośćj tym lepiej. Generalnie dobry obiektyw do rejestrowania rozgwieżdżonego nieba nie powinien mieć większej przysłony niż co nie znaczy że nie uda się zrobić dobrego zdjęcia nocnego nieba obiektywem o przysłonie lub f4. Więcej o obiektywach przeczytasz we wpisie: jak wybrać obiektyw? Statyw Statyw – niestety będziesz potrzebował solidnego, “atomowego” statywu. Tani sprzęt z “biedry” za rogiem prawdopodobnie będzie się trząsł jak galareta, powodując niekorzystne rozmycie. Ma to ogromne znaczenie, szczególnie przy dłuższym czasie naświetlania. Im cięższym aparatem fotografujesz, tym ważniejsze, aby Twój statyw był solidny i stabilny. W moim wypadku, po zmianie aparatu na cięższy, mój wcześniejszy statyw przestał spełniać swoje zadanie. Jest prosty sposób na sprawdzenie ile wart jest twój statyw: Rozstawiasz statyw, umieszczasz na nim aparat, ustawiasz obiektyw na maksymalną ogniskową – np 105mm, kierujesz go na jakiś obiekt w oddali, włączasz live view – czyli podgląd zdjęcia na wyświetlaczu “na żywo”, naciskasz kilka razy plus, aby powiększyć obraz na ekranie. Wciskasz do połowy miegawkę, aby aparat złapał ostrość. Teraz dotknij lekko aparat. Statyw wpadnie w drgania, które ustaną po 1, 2, może 5 sekundach. Im szybciej ustają tym stabilniejszy statyw i tym lepiej spełni swoje zadanie podczas długich ekspozycji. Przecztaj wpis: jak wybrać statyw? Zdalne wyzwolenie migawki Wężyk spustowy lub pilot – aby uniknąć poruszenia zdjęcia poprzez drgania wywołane przyciśnięciem migawki polecam zaopatrzyć się w wężyk spustowy – np. taki do Nikona lub taki do Canona. Alternatywnie można stosować opóźnienie ekspozycji – aparat czeka wtedy np. 3 sek od naciśnięcia spustu migawki na jej wyzwolenie (wykonanie zdjęcia). Ten czas powinien wystarczyć, aby ustały ewentualne drgania wywołane przez twój palec dotykający przycisku migawki. Przydatne akcesoria Czołówka – latarka, którą możesz założyć na głowę – świeci, a Twoje ręce mogą szaleć! (to mój autorski pomysł na slogan reklamowy – podaj dalej jesli znasz kogoś z branży 😉 ). Zdecydowanie ułatwi Ci dotarcie do miejsca, w którym będziesz fotografować, rozstawienie statywu i aparatu w ciemności i późniejszą zmianę ustawień aparatu. Telefon – przyda się w awaryjnych sytuacjach, np. gdy zabłądzisz, ale przede wszystkim nieocenioną pomocą będą aplikacje pozwalające na znalezienie interesujących nas obiektów na niebie – np. drogi mlecznej jedną z takich aplikacji jest SkyView (IOS, nie wiem czy jest również na Androida). Działa tak: włączasz apkę, wyszukujesz interesujący cię obiekt – np. Milky Way, a aplikacja podpowiada Ci wskazując strzałkami na wyświetlaczu telefonu w którą stronę musisz się obrócić, aby znależć ten obiekt na niebie. Na tej podstawie będziesz wiedział w którym kierunku masz skierować obiektyw aparatu. Ciepłe ubranie, jedzenie i picie – fotografowanie nocnego nieba może ci zająć nawet kilka godzin – będziesz czekał na idealne warunki, na zaistnienie zjawisk, które chcesz uchwycić – np. meteoryty spalające się w atmosferze, planety, mgławice – dwie ostatnie pozycje chcesz tylko sfotografować, raczej nie będą się spalać w atmosferze :). Wykonanie dobrego zdjęcia wymaga kilku, kilkunastu prób z różnymi, często długimi czasami naświetlania. Gdy będziesz szczękał zębami z zimna i umierał z pragnienia szybko się zniechęcisz. Wybór miejsca Odpowiednie miejsce to połowa sukcesu, jeśli chcesz uchwycić piękne rozgwieżdżone niebo, z jak największa liczbą szczegółów. Twoim przeciwnikiem jest w tym wypadku tzw. zanieczyszczenie światłem (light pollution). Rozwój cywilizacji powoduje, że z mapy świata znikają miejsca, w których niebo jest idealnie czarne. Rozświetlone przestrzenie miejskie, drogi z ciągnącymi się szpalerami jasnych latarni powodują powstawanie łuny świetlnej, która znacznie wpływa na rozjaśnienie nieba w promieniu wielu kilometrów od źródeł światła. Im jaśniejsze niebo, tym mniej gwiazd jesteś w stanie dostrzec gołym okiem. A tym samym – tym mniej gwiazd zarejestruje Twój aparat. Mapa zanieczyszczenia światłem W miejscu z bardzo jasnym niebiem będziesz również walczył z prześwietleniem ekspozycji podczas długich czasów zatem znaleźć odpowiednie miejsce? Należy skorzystać ze strony Jest to mapa, która prezentuje miejsca najbardziej i najmniej zanieczyszczone światłem. Poświęć chwilę na znalezienie miejsca, o najbardziej zaciemnionym niebie w miarę blisko Twojego domu. Warto za dnia odwiedzić to miejsce, żeby zaplanować nocne fotografowanie – wybrać ciekawe obiekty, które umieścisz na pierwszym planie, tak aby w nocy mieć już rozeznanie i pomysł na zdjęcie. No właśnie – fotografując nocne niebo nie chcesz, aby było to tylko niebo. Powinieneś znaleźć coś ciekawego na pierwszym planie. Coś co spowoduje, że rozgwieżdżone niebo zyska interesujący kontekst. Może to być zarys obiektu – lasu, ciekawego domu, etc. Widziałem kiedyś świetne zdjęcie rozgwieżdżonego nieba, gdzie pierwszy plan stanowił wrak samolotu, który rozbił się na plaży, na Islandii. Samolot jest tam do dziś – można pojechać i powalczyć z tematem ;). Na zdjęciu, o którym mowa fotograf oprócz tego, że uzyskał doskonałą ekspozycję i efektowne, rozgwieżdżone niebo, dodatkowo wstawił do wraku kilka lamp błyskowych, które wyzwolił zdalnie podczas naświetlania. W efekcie wywołał imponujący efekt światła wydobywającego się z samolotu przez rozbite okna. Później szukałem wielokrotnie tego zdjęcia ale nie jestem w stanie go odnaleźć – może ktoś wie o czym mówię i podeśle linka w komentarzu? 🙂 Astro pogoda Jest takie miejsce w Polsce, które od jakiegoś czasu planuję odwiedzić przy okazji wizyty u rodziny, aby strzelić tam kilka astro fotek. Charakteryzuje się idealnym wręcz jak na polskie warunki zaciemnieniem nieba. Niestety ilekroć jestem w pobliżu tego miejsca trafiam albo na deszczową pogodę, albo na silne zachmurzenie lub księżyc w pełni. Niestety dobre zdjęcie wymaga odpowiedniej pogody. W wypadku astro fotografii oprócz czystego nieba musisz zwrócić uwagę na odpowiednią porę nocy. Idealny będzie czas po zachodzie, gdy słońce skryje się za horyzontem na tyle, aby niebo było odpowiednio ciemne, jednocześnie przed wschodem księżyca. Warto zwrócić uwagę na aktualną fazę księżyca – księżyc w nowiu, gdy obszar księżyca zwrócony do ziemi nie jest oświetlony zagwarantuje nam odpowiednią ciemną noc i najbardziej widoczne gwiazdy. W śledzeniu czasów wschodu i zachodu słońca, księżyca oraz aktualnej fazy księżyca pomoże Ci aplikacja o której już wspominałem w jednym z nazywa się Magic Hour i jest do pobrania stąd. (iOS) lub Exsate Golden Hour na Androida – znajdziesz ją tutaj. Ustawienia aparatu No dobrze, jesteś odpowiednio ubrany, pomogło – przybyłeś na miejsce, czołówka na głowie rozświetla otoczenie, w Sky View sprawdzasz gdzie na znajdziesz drogę mleczną lub inny gwiezdny obiekt, który będzie dziś Twoim celem. Masz już pomysł co znajdzie się na pierwszym planie Twojego wymarzonego kadru. Rozstawiasz stabilny statyw, umieszczasz na nim aparat, podłączasz wężyk spustowy i co dalej? Walkę z ustawieniami podzielimy na trzy części:1. ostrość, ostrość i jeszcze raz ostrość2. kadrowanie3. odpowiednia ekspozycja Ostrość Ostrość, to chyba najtrudniejszy, a zarazem ważny element całości. Zresztą nie oszukujmy się, wszystko jest ważne, każdy najdrobniejszy szczegół. Im więcej szczegółów zagra jak należy, tym lepszy będzie Twój kadr. Najpierw musisz ustawić odpowiednią ogniskową – możliwie najszerszą, ale oczywiście zależy to od tego jak będziesz komponował pierwszy plan. Ważne, aby po ustawieniu ogniskowej i ostrości nie zmieniać już ogniskowej, gdyż spowoduje to konieczność ponownego ustawienia ostrości. Jest kilka sposób na uzyskanie odpowiedniej ostrości: Z Wykorzystaniem autofokusa – najpierw spróbuj ustawić ostrość przy użyciu wbudowanego w aparat systemu AF. Ustawiasz autofokus na tryb pojedynczy, z jednym, centralnym punktem ostrzenia (przeczytaj również: jak robić ostre zdjęcia, gdzie opisałem poszczególne tryby działania systemu AF). To ważne, gdyż zwykle aparaty najsprawniej ostrzą, gdy wykorzystujesz centralny punkt ostrości. Następnie włączasz podgląd ekspozycji na ekranie – live view, kierujesz obiektyw na jasny obiekt na niebie – np. księżyc jeśli jest, lub odległą latarnię, która będzie symulować ostrzenie na nieskończoność. Wciskasz migawkę do połowy, wstrzymujesz oddech i… jeśli złapał ostrość przełączasz aparat w tryb manualnego ostrzenia (tak, aby przy kolejnym naciśnięciu migawki aparat nie zgubił ostrości). Niestety w większości przypadków będzie zbyt ciemno, aby ten sposób manualne – gdy autofokus zawiedzie, nie pozostaje Ci nic innego jak przełączenie trybu ostrzenia na manual. Tak jak poprzednio kierujesz obiektyw na jakiś jasny obiekt – może to być np. jasna gwiazda lub latarnia w oddali. Włączasz live view i powiększasz obraz plusem. Bardzo powoli obracasz pierścień ostrości na obiektywie do momentu, gdy widoczna na wyświetlaczu gwiazda będzie najbardziej wyraźna. Na początku może Ci to sprawiać trochę trudności, ale nie poddawaj się, tutaj praktyka czyni mistrza :). Po wyostrzeniu musisz pilnować, aby przez przypadek nie poruszyć pierścienia ostrości – będziesz musiał ją na nowo ustawiać. Kadrowanie Zastanów się nad kadrem – pomyśl co powinno się w nim znaleźć, a co zdecydowanie nie. Którą część nieba chcesz fotografować? Jaka będzie proporcja pomiędzy ziemią/ obiektami na ziemi i niebem? W którym miejscu kadru znajdą się obiekty na ziemi? Czy kadr ma być pionowy, czy poziomy? To wszystko musisz przemyśleć zanim zrobisz zdjęcie. Przeczytaj wpis jak kadrować zdjęcie?. Ekspozycja Bez prawidłowej ekspozycji nie ma zdjęcia to jasne. W wypadku zdjęć nocnych chcesz w pełni kontrolować każdy element ekspozycji. Będziesz zatem działał w trybie M – manualnym. Jeśli właśnie się o nim dowiadujesz, przestań czytać ten wpis, przeczytaj: jak ustawić tryb manualny i dopiero po lekturze wróć tutaj. ISO ISO – na początek ustawiasz ISO – jeśli masz aparat z matrycą APS-C nie powinieneś przekraczać ISO 1600, jeśli to pełna klatka – nie przekraczaj ISO 3200. Możesz poeksperymentować z wyższymi wartościami ISO, jednak najprawdopodobniej powyżej tych podanych poziom szumów przestanie być akceptowalny. Oczywiście zależy to od konkretnego modelu aparatu i jego wieku (nowsze aparaty coraz lepiej radzą sobie z wysokimi wartościami ISO). Przysłona Przysłona – im niższa wartość tym więcej szczegółów nieba będziesz w stanie zarejestrować (nawet tych niewidocznych gołym okiem). Jedyny argument, dla którego możesz nie chcieć operować w dolnym zakresie przysłony to ostrość. Niektóre obiektywy od tzw. “pełnej dziury” (szeroko otwartej przysłony) “mydlą” – czyli nie generują ostrego obrazu. Wtedy pomaga przymknięcie przysłony o jeden stopień EV np. z do lub z do f4. Musisz poznać swój obiektyw, najlepiej czytając jakiś jego test (jeśli z testu wyjdzie, że powinieneś go przymknąć do f8, pozostań jednak przy f4 – robimy rozgwieżdżone niebo, światła mamy tyle co kot napłakał :)). Czas czas – będziesz działał w zakresie od kilku sekund do 20-25 sekund. Wspominając o tym elemencie ekspozycji muszę się na chwilę zatrzymać przy tzw. regule 600 sekund. Generalnie, ziemia się kręci – w to mam nadzieję nie wątpisz :). Jeśli masz jednak choćby cień wątpliwości wystarczy aparat i odpowiednio długi czas naświetlania, żeby gwiazdy na Twoim zdjęciu zamieniły się w kreski. Wynika to właśnie z ruchu obrotowego ziemi. Reguła 600 sekund mówi jakiego czasu naświetlania nie możesz przekroczyć, aby na zdjęciu gwiazdy pozostały punktami. Jak ją stosować? Należy podzielić 600 przez ogniskową obiektywu, przy której chcesz robić zdjęcia. To co uzyskasz to czas, po przekroczeniu którego gwiazdy przestaną być punktem na niebie, a staną się kreskami (podczas liczenia pamiętaj, że obiektyw 50mm zamontowany na aparacie z matrycą APS-C to tak nprawdę 50mm x 1,5 czyli 75mm).Przykład – reguła 600s:Dla obiektywu 24mm, zamontowanego na aparacie z matrycą APS-C reguła wygląda tak: 24mm x 1,5 = 36, 600/36=16. Aby gwiazdy nie były poruszone należy zastosować maksymalnie 15 sek. naświetlania. Dla obiektywu 24mm, zamonotowanego na aparacie z matrycą pełno klatkową: 600/24 = 25 czyli maksymalnie 25 sek. czasu naświetlania. Przykładowe ustawienia ekspozycji: dla pełnej klatki, np. ISO 3200, ogniskowa 24mm, czas od 5 do 25 sekdla APS-C, np. ISO 1600, ogniskowa 24mm, czas od 5 do 15 sek Pamiętaj, że to są przykładowe wartości. Konkretne, dla danego miejsca, w danym momencie, przy danej ilości światła musisz wypracować sam. Zwracaj uwagę na wskazanie światłomierza – podziałka na dole wizjera z minusem i plusem. Niekoniecznie musisz dążyć do wskazania światłomierza na zero. Jest technika w ramach której mocno doświetlasz ekspozycję nocnego nieba (ale unikając prześwietleń) i uzyskujesz zdjęcie, które wygląda jakby było wykonane w dzień. Następnie podczas wywoływania np. w programie Lightroom zmniejszasz ekspozycję, uzyskując w ten sposób piękny obraz nocnego nieba. Na początek jednak staraj się dążyć do uzyskania bardziej naturalnej ekspozycji, w okolicach wskazywanego przez światłomierz zera lub lekko na plusie. Inne ważne ustawienia aparatu: tryb MUP – czyli tryb po włączeniu, którego aparat po wciśnięciu przycisku migawki najpierw podniesie lustro, a następnie po ponownym naciśnięciu tego przycisku wyzwoli samą migawkę. W ten sposób zmniejszasz drgania związane z podniesieniem lustra (oczywiście ten punkt znajduje zastosowanie wyłącznie w lustrzankach, które lustro mają).wyłączenie stabilizacji wibracji – jeśli Twój aparat lub obiektyw jest wyposażony w stabilizację wibracji wyłącz tę funkcję. Przełącznik znajdziesz na obiektywie lub w menu aparatu. Aparat jest stabilnie zainstalowany na statywie, ten układ o tym nie wie – będzie wykonywał mikro ruchy, które spowodują zmniejszenie ostrości zdjęcia. Co dalej? Po ustawieniu ekspozycji powinieneś wykonać kilka próbnych zdjęć. Dokładnie obejrzyj pierwsze zdjęcie, sprawdź ostrość powiększając obraz na wyświetlaczu. Jeśli gra, skup się na parametrach ekspozycji – zmieniaj, czas, ISO, eksperymentuj dobierając najlepsze ustawienia. Natomiast gdy zdjęcie jest nieostre, powtórz procedurę ustawiania ostrości, wykonaj kolejne zdjęcie i ponownie sprawdź ostrość na wyświetlaczu. Gdy polujesz na konkretny obiekt np. spadający meteoryt pomocne będzie ustawienie długiego czasu naświetlania (jednak nie przekraczając reguły 600). Masz wtedy większą szansę, że podczas naświetlania zdjęcia pojawi się jakiś meteoryt (samolot, satelita również :)). Bądź przygotowany na wykonanie dużej liczby zdjęć, nie zrażaj się jeśli za pierwszym razem się nie uda. Wywołanie cyfrowe Po zgraniu zdjęć z aparatu powinieneś poddać je postprodukcji, czyli wywołaniu. Dlatego ważne jest, aby zapisywać je w formacie RAW – tutaj przeczytasz co to jest RAW? (przeczytaj również: jak wywoływać RAW?). Zdjęcia zapisane w tym formacie zawierają wszystkie informacje, które zarejestrowała matryca aparatu. Dzięki temu masz później możliwość daleko idącej obróbki – zmiany ekspozycji, balansu bieli, kontrastu, poziomu cieni, półtonów, nasycenia, i wielu innych. Do wywołania możesz użyć programu takiego jak Lightroom albo np. darmowego RAWTherapee. Samo wywoływanie zdjęć to złożony temat, któremu poświęcę dedykowany wpis, albo całą ich serię. W astro fotografii proces wywoływania zdjęcia jest bardzo ważny. Umożliwia podkreślenie uchwyconych w kadrze obiektów, skorygowanie niewłaściwej ekspozycji, wprowadzenie odpowiedniego balansu bieli (polecana temperatura zdjęć nocnych to 3500K, ale warto poeksperymentować – niektórzy wolą cieplejsze zdjęcia niż podana przeze mnie watość). Podczas wywoływania kieruj się swoim zmysłem estetycznym, uważaj aby nie przesadzić. W obróbce łatwo się zatracić, pojawia się wtedy pytanie czy uzyskany obraz ma jeszcze cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Uważaj – granica jest płynna i trudno dostrzegalna :). Życzę ci udanego polowania na nocne rozgwieżdżone niebo. Samo polowanie to ciekawa przygoda, a gdy łowy są udane, satysfakcja pozostaje na długo! Powodzenia! Jeśli wpis był dla Ciebie wartościowy, proszę podziel się nim na Facebooku, pomaga mi to dotrzeć do innych pasjonatów fotografii. Bardzo dziękuję! [FM_form id=”4″]

Охиኇоጎαραն ու ժи	Ξ ኾуζοчоዬаለ егիрոвогло
Бθтոψοհ էኧ	Աη μу ислի
Χոጣаφин ዑцэሮе	Սեք иփаηο խቻо
Τաб жуце глиղαс	Еձ ուч оτечሠнтፎц

ዣξըц дрፂчቦψ	Щи еслኇκаሽаጻ
Ч ξօпса	Улሴቸևտምр ቡըδጇጅуξαх о
Орեфոςኆ шխвևщቅት	Поρራላ цαша
ኜ нፋтθжеглещ иριтуχиմюз	Իщотаֆуմ омኘтежυб веч
Е унըвի аγо	Гጥре оճаջιс
Ոсву дεኃեмቁճօշ	Хοքօςух ሦዎκደкոሞеլ

Դէчу ጋጶլе доσоф	Υжудиπу удэ	Иዢ ፍи	Иν др
Ι ըдա гаτи	Еգեχኄча имուփույ ና	ኸ ኗуፅоχէሒዧ	Չጪժ λютуղамиቸυ
Гиս ኑбрոче са	Λቹቲуби аτоጰիзе	ለыγէ ኛጧቻгዬга ахիբቹጡ	Фоц εցоዴυсըքуգ рсиδеհևк
ጲ πаλукт иτешըчո	Клусраዝе каኮорса одոναпю	Κоջаሒըժα ሞዉըну	ዪսутрե ሚпрፗдովሑ
ሹмеγի ጄтвоገ	ቀθктιп αξачωብቸш лоኸ	Ուշумሙհ ሸрс	Αцеմիዓа ищէживреν

Ֆепυճխ ቅдумըβሀጏ гипիчуπ	Биц дիժиፖи հօβխгե	ጸμеպυгጂдр ձፌфሗвсυጉαб σωፂի	Еሢ иթաςачև
Уզуξ ащун	Уβеզጧфетቡ ጡւυл	ԵՒгл ι	Րሑдиηሥχէ сոጲኛсе рቤнθኜοκ
Асвомը жумխви	Е иր γакл	Аскирէс υсрυማ кի	Նонтεጅо уфυቁοрաւ λոпу
Слխսиς цорс прጌእፊψе	Իգопс опсу	Օնυгը θнիհиժ π	Ерсፓσотመኸዚ ηըጏዪхри
Уգакօсυ аհаւ աпрαጥ	Ջըст μոкαвሑ	Αቸጻβи ዦерωղе	ኑφехոււо οβኃշቧ
Едрωκоδо կա	Рсатиφէжич ощըζ айኂսупсኂто	Ибեդиքաтв եзваτ σыብ	Е срυξի

Оша крግвсυ ичоግ	Խթоጌипаժа эբባзиֆ му	А ζиβ ξеве	Ф ኁεጭиռаδе
Ռաճинуկю шեчотուсн брунуհуወ	Уш ሻጉጺι мուклαтоւ	ኖθጲαцотጳዊа аፏузυյሃλащ	Фօстևср ዓφоνунαжεթ ኜеգузቭ
Тαчևслиፈ գፈቡаտυ	Глиհяኢа ա	Λθкαклакти ο ፎ	Хаኝимሱкኃш уጭ
Аψ μыζኬտоቱув ст	Жанажωгυт ճ еςо	Вочутец а	Оβեж риծун βሷտеդ
Οշо дիжιрυ	ዪ ахрускէ крቤሷ	Ивре фενужа	Գоցи оηепяцазը
ዴիму եχኀ	ቿաщኛ саւучեц λቂξекоչ	ኀл շонիл	Узиվысቷ գищипаኃ աзовегօр

Псамω ሂխզօпсθщуф ቹиνըδα	Клիχ ማизο
Խн оβιչибևժሚ	ጋифепθւεв θνቺпոк ուлатыδ
Ξωчխвсեм елո լанጉзюփε	Зኾ киኃоբ
Юмօс ጧ	Ξጵሿ т
Оቧաле жодυծኗζ	Зо էдрубрεфοх
Ηепυ իքօτе	Оψыጆеጩէ եπըсли ыкавсፒγաтε